Оборудование и аксессуары для лодок 

Утепление стен деревянного дома. Материалы и технология утепление внешних стен деревянного дома

Часто встречаются ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, такую, как удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет кроме того ещё несколько плюсов: стена постройки обретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества наружной теплоизоляции

Наружное утепление дома имеет несколько преимуществ:

  1. Главное среди которых, конечно, же, сохранения тепла. Такой вид утепления препятствует резкому понижению температуры . Стена, укреплённая снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
  2. В отличии от внутреннего утепления, при наружном утеплении отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода» так как при таком виде утепления есть возможность произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыкания перекрытия к наружным стенам.
  3. Также наружное утепление препятствует проникновению влаги в стенах дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утепления. Такой процесс утепления деревянных домов довольно сложный и трудоёмкий.

Способы утепления

Существуют несколько типов утепления:

  1. Изолятор крепится на стену при помощи клеящегося раствора.
  2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит монтаж ветрозащитника, после на каркас идёт установка обшивки сайдингом или прочим материалом.
  3. Трёхслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепят раствором, монтируют внешнюю стену в один кирпич, при этом соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала есть свои тонкости в исполнении . Не следует исключать, что на рынке утеплительных товаров существуют комбинированные изоляционные материалы или же такие материалы, для которых нужно придерживаться собственно разработанной технологии.

Большим плюсом является безвредность. Такой утеплитель экологически чист. К минусам относится разве что высокая стоимость.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, как и пенополиуретан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипроницаемым, хорошо поглощает воду , биологически устойчив, большой эксплуатационный срок. Это, безусловно, плюсы.

Из минусов – легко воспламеняемость, что делает его достаточно опасным материалом.

Пенопласт

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированы, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что безусловно является его плюсом.

Так же утепление пенопластом дает хорошую звукоизоляцию, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции , лёгкость монтажа и долговечность.

Как и у всех материалов у пенопласта есть и минусы: он небезопасен т.к. при горении выделяются едкие вещества , имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подходить ответственно, изучить всего плюсы и минусы. Предпочтение стоит отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

А Вы знаете чем лучше обшить деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье .

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, учитывайте, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм обеспечения. Материал нужно уложить так, чтобы между стеной и брусками не возникало зазоров.

Следующий этап — обеспечение пароизоляции . Для этого применяется фольга из алюминия, полиэтиленовая плёнка или плёнка-пароизолятор. Нужда в пароизоляции отпадает, если дом из бруса круглой формы.

Когда плоскость гладкая, то набивают рейки, на которые монтируют слой пароизоляции. Нужно учитывать, что между рейками снизу и сверху должно быть устьице 20 см в диаметре для вентиляции. Места крепежа материала для пароизоляции заклеивают липкой лентой, дабы защитить от попадания влаги.

За этапом пароизоляции идёт этап теплоизоляции. Материал нужно установить так, чтобы между каркасными досками не оставалось щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для второстепенного слоя теплоизоляции бруски прибиваются поперёк стены, перпендикулярно главному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизолирующая плёнка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . Гидроизоляционная прослойка накладывается на слой теплоизолятора. Её прибивают гвоздями к каркасу.

Следом – этап установки второстепенного слоя каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционной прослойки) набивают рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Установку последующего слоя каркаса производят для свободного перемещения воздуха между пароизоляционным слоем и обшивкой, чтобы попавшая на слой гидроизоляции влага просушивалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг , вагонка, фасадные панели и другие). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и соответственно нужно продумать защиту утеплителя со стороны оконных проёмов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.

04.09.2016 0 Комментарии

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Вконтакте

Одноклассники

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

  • размеры внутренних комнат остаются неизменными;
  • отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
  • нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
  • дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
  • для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

  • легкость монтажа;
  • экологичность материала, его безвредность;
  • гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
  • демократичность, доступность в ценовом отношении;
  • долговечность;
  • структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
  • материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

  • необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
  • не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
  • гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

  1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
  2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
  3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
  4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
  5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

  • простота и удобство установки;
  • легкость материала;
  • плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
  • повышенные звукоизолирующие качества;
  • стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
  • значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

  1. Укладывать материал необходимо встык.
  2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
  3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
  4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
  5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс — собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

  • повышенные технические характеристики;
  • хорошая прочность поверхности;
  • не гниет и не поглощает влагу;
  • отлично сохраняет внутреннее тепло;
  • не реагирует на перепады внешних температур;
  • простота установки;
  • экологически чистый материал;
  • не горит;
  • порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

  1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
  2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
  3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
  4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

  1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
  2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
  3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
  4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
  5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
  6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
  7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
  8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
  9. Следующий этап «пирога» — укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
  10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Подготовительные работы

Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.

Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.

Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.

Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

  1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
  2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
  3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
  4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Способы утепления

Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:

  1. Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
  2. Пенополистирольные плиты (пенопласт) , также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
  3. Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
  4. Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
  5. Утепление пенополиуретаном , напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.

В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.

Утепление стен деревянного дома изнутри

Заделка стыков

Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.

Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.

Огнебиозащита дерева

Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.

При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.

Теплоизоляция и вентиляция

Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.

Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.

Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.

Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.

Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.

Пароизоляция

Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.

Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.

Монтаж ограждающей конструкции

При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.

Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.

Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.

При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.

Монтаж утеплителя

В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой , то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.

Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.

Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.

Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.

Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.

Завершающая гидроизоляция

После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.

Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.

Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.

Выводы

  1. Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
  2. Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
  3. В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
  4. Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.

Из этой статьи вы узнаете:

  • По каким правилам следует утеплять деревянный дом
  • Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
  • Как сделать наружное утепление деревянного дома с помощью минваты
  • Как правильно проводить утепление стен внутри деревянного дома
  • Как утеплить полы в деревянном доме
  • Как произвести утепление потолка и пола в деревянном доме

Допустим, вы живете в деревянном доме в Москве. Постоянно или временно – это не важно. Но, как и большинство из нас, обитателей средней полосы России, вы понимаете, что зимние холода требуют дополнительного утепления деревянного дома. Для решения этой задачи необходимо определиться, какой из вариантов избрать – крепить материал на стены снаружи или внутри дома. Статистика подсказывает, что большинство владельцев частных домов останавливаются на внешнем утеплении. И они правы, так как этот способ действительно обеспечивает наилучший результат. Но в настоящей статье мы рассмотрим оба подхода к утеплению деревянного дома.

Общие правила, как правильно сделать утепление деревянного дома

Жить в доме из дерева, безусловно, более экологично, уютно и комфортно, чем в пяти- или одиннадцатиэтажке из кирпича и бетона. В деревянном доме стены дышат, да и тепло сохраняют значительно лучше, чем кирпич. Но при наших морозах толщины стен не всегда хватает. И тогда необходимо озадачиться утеплением дома: наружным, внутренним или комбинированным.

В дополнение к этому, чтобы теплоизолирующий слой не потерял своих свойств из-за конденсата и намокания, между ним и стеной закладывают пароизоляцию при наружном утеплении. В варианте внутреннего утепления ее помещают между теплоизолятором и внутренней обшивкой. Ведь если без пароизоляционной пленки поставить теплоизоляцию, то последняя очень быстро придет в негодность.

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.


Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм. Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества. Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку. Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Вряд ли вы примете решение об утеплении деревянного дома изнутри. Это непрактично по ряду причин: во-первых, это может повлиять на микроклимат внутри помещения, повышая его влажность; во-вторых, существенно сокращается жилая площадь; и наконец, это потребует определенных хлопот по уборке дома, как после ремонта. И всё же если вы настроены утеплять дом изнутри, не забудьте установить пароизоляционную мембрану между теплоизоляционным слоем и внутренней облицовкой.


Деревянные дома каркасного типа можно дополнительно утеплить по внутренним поверхностям стен. Для этого в качестве пароизолирующего барьера часто применяют пленку фирмы «Ондутис» RS, B (R70).

А вот проводить утепление деревянного дома из бруса или бревна изнутри все-таки не рекомендуется.

Одним из самых популярных видов теплоизолятора для домов из дерева является минеральная (базальтовая) вата или стекловолокно. Это достаточно экологичный, эффективно сохраняющий тепло тип утеплителя, который можно использовать для облицовки стен как снаружи, так и изнутри. Форма выпуска – в плитах и рулонах.


В строительной практике не принято при утеплении стен деревянного дома использовать пенопласт и пенополистирол. Эти материалы могут создавать внутри дома эффект термоса, так как они, обладая выраженной влаго- и паронепроницаемостью, блокируют полноценный обмен воздуха между внутренним пространством дома и внешней средой. Более того, если минеральная вата – материал абсолютно негорючий, то утеплители, изготовленные из полимеров, при нагревании выделяют вредные вещества, а при очень высоких температурах плавятся с выделением густого отравляющего дыма.

Надо отметить, что в отличие от домов из кирпича, пенобетона, бетона деревянные дома лучше удерживают тепло. Поэтому необходимость в их утеплении возникает реже. Но в областях и регионах, где зимние температуры опускаются ниже отметки -20 градусов, деревянные дома желательно утеплять минеральной ватой – материалом с низкой теплопроводностью и высокой влагопроницаемостью. Долгую жизнь теплоизолятору из минваты обеспечит пароизолирующая пленка, которая закладывается в утеплительный «пирог» и предотвращает образование конденсата и намокание изолирующего слоя, но умеренно пропускает воздух, что помогает избежать парникового эффекта. В итоге деревянный дом станет не просто теплее и экономичнее, но, особенно когда начинается сезон отопления, условия внутри дома сохранятся более физиологичными.


Правильное утепление деревянного дома снаружи

Теперь будут освещены некоторые важные детали, которые необходимо учитывать, чтобы избежать побочных эффектов при утеплении деревянного дома. Ведь если не соблюдена правильная технология укладки теплоизолирующего материала, может начаться развитие плесени и грибковое поражение стен дома, да и у самого материала могут снизиться теплоизолирующие качества.

Итак, более подробно об укладке пароизоляции и монтаже каркаса.

Каркас устанавливается вертикально. Для него используются сухие деревянные рейки или металлический профиль. Рейки должны подбираться по размеру в соответствии с толщиной утеплителя. А шаг обрешетки должен быть примерно на 1-2 см меньше ширины его плит. Тогда утеплитель будет входить в каркас плотно, не образовывая щелей. Для предохранения основного изолирующего материала от сырости устанавливается ветрозащитная пленка со свойствами мембраны, которая выпускает (отводит) влагу от стен и препятствует ее проникновению снаружи. На завершающем этапе проводится обшивка каркаса с заложенным утеплителем.


В случае облицовки деревянного дома декоративными каменными плитами или кирпичом надо предусмотреть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха в пространстве, где установлено утепление.

Перед монтажом утеплителя важно внимательно ознакомиться с его характеристиками.

Существует много разнообразных видов материалов, которые в конечном счете составляют две группы: искусственные и природные. Синтетические (искусственные) утеплители обладают достаточно большой прочностью, устойчивостью ко многим повреждающим факторам. Но из отрицательных свойств надо отметить отсутствие возможности пропускать воздух, что может со временем привести к повышенному увлажнению деревянных стен и развитию деструктивных процессов в них. Поэтому принципиально важна установка качественной пароизоляции для обеспечения вентиляции по наружной поверхности дома.

Свойства наиболее популярных утеплителей представлены ниже.

Минеральная вата - это синтетический теплоизолирующий материал, волокнистый по структуре. В ее составе – формальдегидный клей.


Преимущества:

  • высокий температурный порог;
  • пожаробезопасность.

Недостатки:

  • не препятствует грибковому поражению дерева;
  • при экстремально высоких температурах может выделять ядовитые вещества.

Стекловата - один из видов минеральной ваты. В составе содержится кварцевый песок, утилизированное стекло.


Преимущества:

  • высокопрочная;
  • пожаробезопасная.

Недостатки:

  • при высоких температурах плавится;
  • может выделять ядовитые вещества;
  • не препятствует размножению грибка.

Пеноплекс - утеплитель, который изготавливается из вспененного полистирола. По структуре состоит из множества микроячеек.


Преимущества:

  • достаточно эластичный и прочный;
  • имеет высокие теплоизолирующие качества;
  • низкая способность к поглощению влаги;
  • экологичен;
  • не подвержен гниению;
  • пожаробезопасен;
  • прост для монтажа;
  • имеет длительные сроки эксплуатации.

Недостатки:

  • неустойчив к воздействию растворителей;
  • создает определенные трудности при монтаже в связи с необходимостью подгонки и нарезки;
  • избыточно паронепроницаем.

Пенопласт - утеплитель, структура которого представлена огромным количеством шариков, заполненных воздухом.


Преимущества:

  • превосходная звукоизоляция;
  • достаточно прост для монтажа;
  • устойчив к температурным перепадам;
  • имеет высокую плотность;
  • не деформируется и не разлагается при воздействии отрицательных факторов внешней среды;
  • долговечен.

Недостатки:

  • низкая паропроницаемость;
  • горит;
  • не относится к экологически чистым.

Эковата - утеплитель, созданный относительно недавно. На 80 % состоит из целлюлозы (утилизированной, специально подготовленной бумаги) и 20 % антисептика, препятствующего воздействию грызунов и плесени. Он может использоваться в любых помещениях.


Преимущества:

  • экологична;
  • несъедобна для грызунов – отпугивает их;
  • препятствует образованию плесени и других грибковых процессов;
  • имеет низкую теплопроводность;
  • экологически чистая.

Недостатки:

  • укладывается с помощью специального оборудования;
  • подвержена усадочным процессам;
  • при экстремальных температурах может тлеть.

Надо отметить, что в настоящее время теплоизолирующих материалов на рынке множество. Нужно только определиться, что для вас важнее по характеристикам и адекватнее по цене.

При необходимости обшивки дома сайдингом и одновременным утеплением надо первоначально подготовить к этому стены. Лучше всё делать поэтапно, согласно инструкции. Демонтируем наличники, подоконники, отливы и прочие выступающие элементы, которые могут помешать монтажу каркаса. Имеющиеся щели заделываем паклей или герметиками для наружного применения, выравниваем поверхность стен.


Далее, обрабатываем стены, лучше комбинированной влаго-огнезащитной грунтовкой, и выделяем время на просушку. Облицовывать дом сайдингом можно в удобное время, независимо от сезона. Однако монтаж его может осуществляться в том случае, если температура воздуха не ниже 10 ⁰С. Следует иметь в виду, что сайдинг на морозе теряет пластичность и при резке может крошиться.

Для работы будут необходимы:

  1. Пила с мелкими зубьями;
  2. Строительный угольник;
  3. Острые ножницы по металлу;
  4. Молоток;
  5. Качественный строительный уровень;
  6. Шуруповерт;
  7. Рулетка;
  8. Лестница;
  9. Болгарка.

Процесс утепления деревянного дома и последующей обшивки его сайдингом несложен:

  • устанавливается пароизоляционная пленка;
  • в обрешетку закладывается теплоизоляционный материал;
  • снаружи устанавливается ветрозащитная пленка;
  • монтируются сайдинговые панели.

Правильная последовательность утепления деревянного дома снаружи минватой

Наружное утепление деревянного дома минеральной ватой включает шесть этапов.

Этап 1. На первом этапе обрабатываются стены дома антисептиком в два слоя. Особо тщательно необходимо покрыть нижний венец и углы, а также торцовую поверхность бревен/бруса ввиду наибольшего риска этой зоны в плане возникновения деструктивных процессов, в частности гниения.


Для обработки лучше выбрать сухую солнечную погоду и заложить достаточное время для высыхания, средний срок которого составляет 1-2 дня.

Этап 2. Затем, используя степлер, на стены закрепляется паропроницаемая пленка. Ее особенностью является разное покрытие сторон: глянцевое обязательно должно примыкать к утеплителю, а пористое, функция которого поглощать и отводить влагу из сруба, – к стене.


Отдельные куски пленки соединяют между собой внахлест. При этом места стыков тщательно проклеивают монтажным скотчем. На пленку устанавливается вертикальная обрешетка из бруса. Толщина ее всегда соответствует толщине плиты (мата) утеплителя. Шаг обрешетки делается на 3– 5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Заложенные в обрешетку с усилием, они не требуют никакого дополнительного закрепления.

Этап 3. Итак, теплоизоляционные маты вставлены в обрешетку. Если они заходят с очень большим трудом, их можно подрезать простым ножом. Если заложить маты плотно не удается из-за их рыхлости, необходимо зафиксировать их рейками, хотя бы временно.


Для финальной фиксации теплоизолирующих матов используют анкерные гвозди. В случае, когда надо уложить последовательно несколько слоев изолирующего материала, каждый следующий слой накладывается со смещением швов. При этом верхние маты должны перекрывать стыки нижних. Надо иметь в виду, что укладка минеральной ваты в любой форме выпуска должна проводиться в защитных перчатках и респираторе, так как прямой контакт с кожей и дыхательными путями небезопасен.

Этап 4. После установки утеплителя закрепляем гидро-ветрозащитную мембранную пленку. Будьте внимательны, гидрозащитная поверхность обязательно должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки отдельных кусков пленки, как уже указывалось выше, укладываются внахлест с последующей проклейкой скотчем.


Этап 5. Далее, формируется каркас, способствующий вентиляции и отведению влаги от теплоизолирующего слоя. Он монтируется из брусков с тем расчетом, чтобы между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом было не менее 5 см.


Каркас, предназначенный для вентиляционной функции, фиксируют к основной обрешетке саморезами. Для выравнивания стен (если в этом есть необходимость) применяют перфорированные подвесы, которые позволяют регулировать расстояние до каркаса. Если планируется обшивка сайдингом или профнастилом, для упрощения задачи по формированию обрешетки, вполне подойдет стандартный профиль для крепления гипсокартона.

Этап 6. Сама обшивка монтируется согласно инструкции производителя. В качестве облицовочного материала используют пластиковый сайдинг, металлический профиль, имитацию бруса или блок-хаус. Устанавливать обшивку надо тщательно, не допуская образования щелей, так как они могут пропустить внутрь фасада влагу, которая способна повредить теплоизолирующий слой.

Для утепления деревянного дома можно произвести установку теплоизоляции на поверхность фундамента и цоколя. Применяемые при этом материалы – пеноплекс или полистирол. Иногда делается напыление пенополиуретана. Над слоем утеплителя тоже устанавливается вентилируемый фасад. А затем производится облицовка декоративным камнем или плиткой.

Особенности утепления стен внутри деревянного дома

На практике утепление стен деревянного дома изнутри производят очень редко, поскольку выполнение этой работы по наружным плоскостям, как говорилось выше, более эффективно. И все же при необходимости сделать это несложно даже самостоятельно. Но пренебрежение тонкостями технологии может привести в дальнейшем к неблагоприятным процессам в стенах, испортить микроклимат в доме.



Для утепления деревянного дома изнутри эковата подходит гораздо больше по ряду причин:

  • это материал, который работает, как губка: забрал-отдал;
  • специальный состав препятствует образованию грибков и плесени в эковате;
  • неплохо пропускает воздух (дышит). Поэтому стены имеют возможность сбрасывать избыточную влагу.

Утепляя деревянный дом изнутри своими руками, надо помнить о некоторых особенностях материалов и технологий, чтобы не совершить ошибок.

  • Логически рассуждая, некоторые считают, что от объема использованного утеплителя напрямую зависит температурный режим в доме. Но это не совсем так. Дело в том, что когда слой материала, примыкающего к стенам изнутри, превышает оптимальный, точка росы оказывается в утеплителе. Если в качестве утеплителя использована вата, то под воздействием влаги она «проседает», а ее теплоизолирующие свойства снижаются во много раз. Кроме того, материал быстро просто выйдет из строя.
  • Кое кто считает, что максимальный эффект от утепления будет, если облицевать стены с обеих сторон: снаружи и изнутри. Но в этой ситуации могут пострадать стены. Не надо забывать, что, установив пароизолирующую пленку на утеплитель, мы тем самым не позволим стене дышать и просыхать. С течением времени на ней образуются грибки, гниль, плесень. И встанет вопрос о спасении стен. Причем, если ничего не предпринимать, это произойдет очень скоро.

Утепление деревянного дома в идеале должно проводиться именно снаружи. Это правильно технически и наиболее эффективно. К внутреннему утеплению можно прибегать только в исключительных случаях, когда просто не остается иного выхода.

Эффективность изолирующих свойств пола во многом зависит от качества материалов, используемых для его утепления. В настоящее время выбрать утеплители не проблема. Рынок ими переполнен.

Наиболее известными считаются пенополистиролы, пеноплекс, стекловолокно, минеральная и каменная вата и т. д. В каждом утеплителе заложены свои положительные и отрицательные качества.

Рассмотрим стекловолокно, минеральную или каменную вату. Достоинства этих материалов: высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Для утепления применяются маты (более прочные и упругие по качеству) или рулоны.

При утеплении пола в деревянном доме они укладываются между лагами. Иногда практикуется подшивка этих материалов под черновой пол.

Одни из самых известных и универсальных утеплителей – пеноплекс и пенополистирол. Они отличаются долгим сроком эксплуатации, хорошими теплоизолирующими качествами, невысокой ценой. Иногда утепление с применением этих материалов производится с помощью напыления. Это очень экономично, оперативно и дает высокий эффект теплоизоляции. Подобным способом наиболее удобно утеплять новые деревянные дома.

Принципиальная позиция при утеплении деревянного дома – используемые компоненты должны быть экологически чистые. Ведь деревянное здание само по себе предполагает повышенные требования к качеству материалов.

По характеристикам и минеральная вата, и стекловолокно вполне экологичны. Однако при их производстве не должно применяться вредных смол. Присутствие фенолформальдегидных смолистых веществ в указанной группе утеплителей можно определить по коричневатому цвету материала. Стекловолокно эти смолы окрашивают в желтоватый цвет.


Для утепления пола может быть использован пенополистирол. Однако и здесь принципиально важно качество его производства. Кроме того, он должен быть абсолютно сухим. Тогда в сырье не останется вредных летучих веществ, которые при повышении температуры отрицательно влияют на организм человека. К примеру, стирол при длительном воздействии может привести к развитию у человека токсического гепатита, лейкоза и некоторых других заболеваний.

Поэтому, выбирая утеплители для пола, детально изучите их свойства, химические составляющие, ознакомьтесь с сертификатами экологической безопасности.

Современные материалы, используемые для утепления, как правило, отвечают международным экологическим нормам. В качестве основы в них применяются в разных вариантах составы из акрила и латекса, которые испытаны и не приносят вреда здоровью.

Как долго прослужит установленная теплоизоляция, на сегодняшний момент определить затруднительно. Здесь тоже многое зависит от качества материалов.

Необходимо иметь представление, что ряд утеплителей очень чувствителен к давлению. Если оно превышает некоторый предельный уровень, они уже не восстанавливают свой первоначальный объем. Происходит деформация их внутренней микроструктуры. Такие материалы могут оседать, неплотно прилегать к каркасу, тем самым создавая мостики холода. Кроме того, в местах образования полостей возможно накопление конденсата.

Проверяя качественные характеристики утеплителя, создайте давление на его локальный участок (можно, например, аккуратно наступить на него). Если после прекращения давления он тут же восстанавливает свой первоначальный объем, его можно приобретать. Если вмятина сохраняется, использовать такой материал рискованно.

В дополнение к теплоизолирующим матам на рынке предлагается достаточно много эффективных материалов – теплоизолирующие линолеумы, ковровые настилы с тепловой подкладкой. Хороший эффект дает укладка под чистовой пол (или под паркет) древесноволокнистых щитов, плит и подобных материалов. Иногда, чтобы усилить сохранение тепла на первом этаже, дополнительно утепляют фундамент. Но непременно надо проверить полноценное функционирование вентиляционных отверстий подвальных помещений.

Для обеспечения глобальной тепловой защиты часто устанавливаются двойные полы. Первый слой представляет черновой пол из простых досок, без специальной обработки, качественно фиксированных к балкам. Доски должны быть уложены аккуратно, без малейших щелей. Второй слой – чистовой пол. При необходимости можно дополнить облицовку декоративными плитами (типа ламината).


В качестве покрытий чистового пола применяют напольные настилы (не ковролин) с высоким уровнем теплоизоляции. Удобство такого рода покрытий состоит в том, что они не являются аккумулятором мусора. И поддерживать чистоту напольных настилов совсем несложно. Обычный веник и пылесос легко справятся с этой задачей.

Для крепления указанных покрытий к полу применяют клей – бустилат, нанесенный в виде отдельных полос на материал. Важно тщательно проклеить места стыков.

  • Утепление с помощью ДВП.

До сих пор для утепления пола часто используют ДВП – древесноволокнистые плиты. ДВП укладывают и под доски чистового пола, и под финишное покрытие, например под паркет, ламинат, линолеум, ковролин.

На полу плиты должны располагаться последовательно, без щелей. Все стыки надо очень точно подогнать. Применяются различные виды плит. Чаще это ПТ-100 и М-20. ДВП является препятствием для поступления холода через пол. Иногда такие плиты служат дополнением к утеплению пола минеральной ватой или другими материалами.

  • Система «теплые полы».

В последние годы хорошо зарекомендовала себя система «теплые полы». Наиболее эффективно и рационально ее применение, когда пол на цементной основе, нуждающейся в подогреве. Иногда эта система применяется в комплексе с другими утеплителями.

«Теплые полы» помогают выровнять температурный режим в области пола. Температура комфорта устанавливается при этом во всем помещении. Снижается ощущение повышенной влажности в доме. Наиболее эффективно система работает на первых этажах деревянного дома.

  • Система водяного «теплого пола».

При монтаже этой системы важно соблюсти последовательность работ. Этапы представлены ниже.

Этап 1. Заливается цементный раствор для формирования основания пола (цементная стяжка). В ряде случаев укладываются бетонные плиты.

Этап 2. Монтируется любой утеплитель, его толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Этап 3. Для придания конструкции жесткости укладывается арматурная сетка.

Этап 4. Формируется система трубопроводов. С помощью пластиковых муфт и хомутов она крепится к арматурной сетке.

Этап 5. Производится заливка пола проверенными материалами (система заливных полов).

Этап 6. Устанавливается подложка.

Этап 7. В завершение устанавливаются финишные напольные покрытия.

  • Электрические «теплые полы» в деревянном доме.

Монтаж электрических теплых полов не составит труда. В качестве вариантов конструкции выступают кабельные и пленочные нагревательные элементы. Кабель в данном случае растянут по всей металлической сетке, фиксированной на лагах. Инфракрасные пленки укладываются на стяжку, которая защищена утеплителями.

  1. Установку теплоизолирующего материала необходимо проводить, оставляя зазор не менее 1 сантиметра между половыми досками (паркетом) и стеной. Особенности дерева таковы, что оно может изменять размеры и форму в соответствии с влажностью и температурой.
  2. Работы по утеплению дома предпочтительнее проводить на этапе его строительства, включив в общий план при проектировании.
  3. Наиболее эффективным является двойной пол. Такая конструкция позволит обеспечить одновременно теплоизоляцию и предусмотреть вентиляцию, тем самым обезопасив пространство пола от грибка и плесени.
  4. При установке дополнительной теплоизоляции желательно применять легкие материалы. Это обезопасит фундамент от повышенной нагрузки.
  5. Выбирая теплоизолирующие материалы, необходимо обращать внимание на присутствие знаков, подтверждающих их экологичность и невозгораемость.

Как правильно утеплить потолок в деревянном доме

К утеплению потолка в доме из дерева необходимо подойти ответственно, произведя некоторые расчеты. Эффективность достижения желаемого микроклимата чаще всего связана с толщиной и качеством применяемого материала.

Утепление потолочного перекрытия требует повышенного внимания к следующим характеристикам:

  • особенностям конструкции потолка и крыши;
  • знанию величин внешней и внутренней температуры (температурных колебаний);
  • показателям теплопередачи материалов.

Задача расчета – определить, какова должна быть оптимальная толщина слоя теплоизолятора, применяемого для утепления потолочного перекрытия.

Утепляя потолок, а также межэтажное перекрытие изнутри, важно учесть качественные характеристики теплоизолятора: высокую степень звукоизоляции, пожаробезопасность.


Утепление потолочного перекрытия традиционно начинается с укладки пароизоляционной пленки. И далее этапы работы сходны с утеплением пола изнутри. Специфика потолочного перекрытия создает возможности для утепления его опилками, пеноплексом или минеральной ватой.

Иногда пароизоляция потолочных перекрытий в доме из дерева может проводиться с использованием полиэтиленовой пленки. Это материал, герметично удерживающий тепло, которое способно уходить через потолок. Для подобных целей иногда применяют гидроизоляционный пергамин. В отличие от полиэтилена он препятствует образованию конденсатной влаги внутри потолка.

Следует учесть, что пароизоляционная пленка должна плотно контактировать с поверхностью, на которую она укладывается (балки, потолок), чтобы не образовывалось мостиков холода.

При утеплении потолка изнутри чаще используют:

  1. Эковату (Baswool);
  2. Опилки;
  3. Пеноплекс;
  4. Пенопласт и его альтернативные производные;
  5. Керамзитную крошку.

Каждый утеплитель имеет определенные характеристики и особенности. Пожалуй, самый распространенный из них – эковата. По структуре она представляет измельченную целлюлозу (отходы типографии). При производстве эковаты применяются специальные огнеупорные и антисептические добавки. Поэтому данный материал пожаробезопасен и устойчив к процессам гниения, кроме того, его не любят мыши. Он обладает хорошей звукоизоляцией. Высота закладываемого слоя обычно составляет 150 мм.

Перед укладкой эковаты ее взбивают, а после укладки уплотняют (утрамбовывают) с целью профилактики последующей усадки.

Несколько менее популярна при утеплении потолка минеральная вата. Это продукт химической промышленности, имеющий в своем составе минеральные компоненты горных пород.

Этот материал совершенно не горюч, обладает такими специфическими свойствами, как эластичность и гигроскопичность. В связи с этим минеральная вата дает со временем минимальную усадку. Этот материал несъедобен для грызунов (как и пеностеклянные блоки), поэтому не повреждается ими.

Опилки же, напротив, в этом отношении весьма неудачный вариант утепления потолка.

Значительно чаще в последние годы для утепления деревянного дома стал применяться пеноплекс, представляющий вспененный пенополистирол. Обладая полезными свойствами: низкой теплопроводностью, дешевизной, экологичностью, несложностью монтажа, этот материал успешно применяется для утепления всех элементов дома, в том числе потолочного перекрытия с внутренней стороны и крыши.


По структуре материал представляет множество мелких ячеек замкнутого типа диаметром в 0,1– 0,22 мм. Поэтому пеноплекс абсолютно не гигроскопичен, не подвержен воздействию грибков и плесени. Этот теплоизолятор устойчив к продолжительным механическим нагрузкам.

Специальные пазы, имеющиеся в плитах пеноплекса, упрощают его монтаж и гарантируют хорошее качество работ.

Шероховатая поверхность способствует высокой степени сцепления с другими отделочными материалами.

Пеноплекс можно легко и точно резать с помощью простого строительного ножа.

Влажность окружающей среды не влияет на технические характеристики материала. Монтаж пеноплекса можно выполнять полностью самостоятельно.

Важным качеством этого материала, с учетом применения его для утепления потолка, является высокое звукопоглощение и теплоизоляция.

Достаточно серьезными недостатками пеноплекса являются его высокая возгораемость с выделением большого количества токсичного дыма и то, что материал хрупок и зачастую его могут повреждать грызуны и насекомые.

Надо отметить, что с помощью современных технологий удалось наладить пожаробезопасный пеноплекс.

Плиты пеноплекса укладывают на поверхность потолка с уже фиксированной пароизоляционной пленкой или пергамином. Важно не допускать появления незапланированных пустот и разнообразных щелей. Зазоры и стыки тщательно заделываются.

Когда плиты утеплителя грамотно зафиксированы с помощью реек, их можно засыпать керамзитовой крошкой для лучшей теплоизоляции.

Созданная многослойность будет надежной защитой от зимних холодов. Имеющиеся щели и зазоры ликвидируются с помощью монтажной пены. Как альтернатива, для ликвидации имеющихся неплотностей можно уложить дополнительный слой пенополистирола поверх пергамина. С этой же целью используются и пласты минваты и даже гранулированный пенопласт. Последний подороже обычного пенопласта и применяется только совместно с другими видами утеплителей.

Иногда для утепления потолка засыпают керамзитовую крошку, которая обладает низкой теплопроводностью.


Кроме того, керамзит негорюч и срок его эксплуатации практически неограничен. Иногда используют смешанный вариант утепления: керамзитовой крошкой и пенопластом. Получается очень недорогой и эффективный способ утепления потолка деревянного дома, однако популярным его не назовешь. Надо иметь в виду, что утепление потолка изнутри эффективно, но применимо лишь на этапе возведения дома или ремонта. Если же в помещении только что выполнена отделка потолка и стен, считайте, что с утеплением вы опоздали.

Не вызовет проблем утепление потолка, если он имеет покрытие гипсокартоном, декоративными панелями, рейками, то есть материалом, который монтируется на базе каркаса.

Перед монтажом утеплителя монтажную пену задуваем во все обнаруженные щели и зазоры. Если размер полостей достаточно большой, можно, как вариант, вначале их законопатить. После установки утеплителя фиксируем пергаминовую пленку к потолку с помощью скоб. Пергамин предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности потолка.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

Несмотря на развитие современных технологий в строительстве, деревянные дома всё же часто встречаются в дачных поселках, деревнях и селах. При этом одним из главных вопросов при постройке такого дома, становится правильная организация утепления стен .

Сделанная качественно, с применением самых лучших материалов, в соответствии с нормативами теплоизоляция помогает сохранять оптимальную температуру в доме летом, так и с наступлением долгой суровой российской зимы.

Как известно древесина крайне подвержена развитию плесени и срок службы деревянного строения напрямую зависит от степени сохранности элементов конструкции. С наступлением зимы, первых морозов, начинается и отопительный сезон.

Мы стремимся обеспечить комфортную температуру внутри помещения, а между тем бревна и деревянные брусы, из которых сложены стены, подвергаются самому настоящему испытанию. Теплые с одной стороны, они контактируют с холодным уличным воздухом с другой , и результатом этого является постоянно образующийся, губительный для древесины конденсат.

Основными целями теплоизоляциии являются снижение теплопотерь зимой и поддерживание важных элементов в конструкции в надлежащем состоянии.

Условно утепление стен можно разделить на два вида:

  • стен деревянного дома;
  • утепление стен дома .

Найдется немало скептиков, осуждающих тот или иной метод, однако каждому из них присущи свои плюсы и минусы. Выбор определенного способа утепления обусловлен рядом причин и факторов, но при строгом следованиям технологиям и надлежащем исполнении работ, выборе соответствующим материалов, любой из них оказывается эффективным.

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление , и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность . Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

  • все температурные колебания, все капризы погоды принимают на себя слой утеплителя и отделки , соответственно срок службы деревянных элементов дома существенно увеличивается;
  • возможность утеплить давно построенный дом . Зачастую такие дома приобретаются готовыми в дачных поселках вместе с участками и финансово сложно бывает сразу отстроить новый дом.;
  • внутренние помещения дома остаются нетронутыми , что удобно с точки зрения проживания и организации быта;
  • возможность выбрать новый облик дома за счет финишной

Пирог стены

Иными словами — состав и порядок следования всех элементов утепления . При утеплении деревянного дома изнутри так называемый «пирог» можно представить следующим образом:

  • несущая стена;
  • обрешетка;
  • утеплитель — минеральная вата;
  • пароизолирующая пленка;
  • финишный слой отделки.

Стеновой пирог

Какой утеплитель выбрать?

При выборе утеплителя для стен дома, в первую очередь следует обратить внимание на способность материала пропускать пар и воздух , удерживая при этом тепло.

Следует также учитывать суровость климата региона проживания.

Из материалов для утепления можно выделить:

  • межвенцовые утеплители, применяемые еще на стадии строительства;
  • и утеплители, применяемые для утепления с наружней или внутренней стороны.

Межвенцовый утеплитель используется в прокладке межвненцовых стыков. Такие утеплители бывают синтетические и натуральные (из джута, мха, льна, пеньки). Главным свойством этих материалов является низкая теплопроводность и способность накапливать и отдавать полученную влагу . Самыми распространенными на сегодняшний день являются утеплители из льняного и джутового волокна.

Для утепления стен снаружи или изнутри широко применяются базальтовая (минеральная) вата , либо стекловолоконная вата в виде рулонов или матов, плотностью 80 -120кг/м.куб.. К тому же это экологически безопасный материал.

Использовать пенопласт или пеноплекс в качестве элемента пирога не рекомендуется , так как эти материалы паро- и влагонепроницаемые и препятствуют воздухообмену между домом и внешней средой.

В качестве утепления могут подойти такие материалы как:

Минеральная вата — оптимальный вариант утепления

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах . При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя . Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения . Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски , так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

Утепление стен внутри деревянного дома при помощи минеральной ваты. При использовании такого метода используется стекловата, шлаковолокно, либо маты из минерального волокна.

Такой материал наиболее эффективен с точки зрения теплоизоляции и шумоизоляции, экологически безопасен . Однако в силу своей структуры, минеральная вата пропускает пар и способна накапливать воду.

По этой причине при использовании ее в изоляции, обязательно применяют слои гидро- и паро- изоляции.

Минеральная вата доступна покупателям в в виде рулонов и матов. При утеплении удобнее всего применять маты, просто вставляя их между профилями сделанной обрешетки. При этом зазоры между матами должны составлять не более 2 мм . Такие зазоры впоследствии заделываются клейкой лентой — лучше всего фольгированной, либо сантехническим скотчем.

Пошаговый монтаж:

  • подготавливается нужное количество матов минеральной ваты, исходя из вычислений квадратуры стен помещений;
  • минеральная вата плотно вставляется между брусами обрешетки ;
  • верхние маты подрезаются по высоте;
  • зазоры и швы между матами проклеиваются монтажным скотчем .

Некоторые строители при утеплении стен внутри помещений используют пенопласт. Однако основным критерием выбора в его пользу при этом является его невысокая стоимость. С точки зрения же эффективности пенопласт — не обладает свойством пропускания пара, и результатом его применения при отсутствии правильной организации паро- и гидро- изоляции, станет так называемый «парниковый эффект » и неминуемое развитие плесени в помещениях с подобными стенами.

Укладка минеральной ваты

Монтаж утеплителя

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Утепление деревянных домов начинается с гидроизоляции . Это — ближайший к несущим стенам слой специальной пленки, главной задачей которой является обеспечение циркуляции воздуха и защита слоя утеплителя от намокания и промерзания , препятствование его разрушению и сохранение дерева от развития плесневых бактерий.

Гидроизоляция — один из важнейших моментов в утеплении стен.

Гидроизоляционная мембрана

В процессе работ применяют антиконденсатные мембраны, диффузные дышащие пленки, полимерные многослойные пленки, парозащитные мембраны. При гидроизоляции важно сохранить полную герметичность . Для этого пленка накладывается внахлест, и прибивается при помощи степлера и скоб, а швы проклеиваются монтажным скотчем.

Пароизоляция — это финишное покрытие, которое укладывается поверх минеральной ваты и служит для защиты от проникнования водяных паров в структуру утеплителя.

Крепление аналогично монтажу гидроизоляции.

Пароизоляция

Заключение

Таким образом ответственно организованное утепление стен брусового дома может оказать большую роль для долгой и надежной эксплуатации деревянного дома. Оно поможет снизить теплопотери, а также защитит несущие элементы строения от всевозможных погодных условий.

Однако к подготовке такого мероприятия следует подходить ответственно. То насколько качественно оно будет осуществлено, зависит срок службы Вашего дома.

Полезное видео

Советы по утеплению деревянного дома изнутри:

Вконтакте