ПВХ-лодки 

Схема эл щитка в квартире. НЕотключаемые линии в электрощитах

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

  • проекта электропроводки;
  • выбора нужного места для установки;
  • схемы сборки щитка;
  • правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
  • грамотного подбора комплектующих;
  • правильного монтажа оборудования;
  • грамотного подключения щита к кабелю электропитания.
Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

  1. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

  1. Вводной автомат . Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
  2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
  3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
  4. Автоматы линейные . Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
  5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
  6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
  7. Соединительные шины . Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
  8. Распределительные шины . Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

  • корпус с din-рейками;
  • двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
  • электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
  • УЗО 2Р 40А на 30мА;
  • 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
  • нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).
Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения . Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

  • пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
  • двухполюсный вводной автомат на 40 А;
  • однофазный электросчётчик;
  • УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
  • 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
  • нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
  • шина-гребёнка (для соединения автоматов).
Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

  • корпус с дин-рейками;
  • трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
  • трёхфазный счётчик;
  • двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
  • линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
  • дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
  • нулевые шины и защитная;
  • шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А - УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать )

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

  • бокс с DIN-рейкой;
  • вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
  • счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
  • двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
  • пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
  • нулевая шина;
  • защитная шина;
  • изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

  • корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
  • вводной автомат на 3 полюса 63А;
  • трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
  • четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
  • распределительные шины;
  • автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет - 16А, розетки - 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки - 40А);
  • дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
  • трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
  • нулевые шины и защитная PE шина;
  • шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

  • материалу изготовления (металл, пластик).
  • способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине сайт

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

НЕотключаемые линии, что это и для чего они нужны? Часто при проектировании распределительных электрощитов, я у вас, уважаемые заказчики или вы сами у меня спрашиваете, что это за линии, зачем они нужны и нужны ли они вообще.

Собственно смысл этих линий заложен в самом названии «неотключаемые», т.е. это те линии, которые не отключаются. НЕотключаемые линии, нужны прежде всего для ленивых и забывчивых людей, т.е. почти для нас для всех)). Нужны они для того, чтобы не ходить по квартире или дому, и не проверять в каждой комнате, все ли мы выключили перед уходом (утюг, свет, варочную и т.д.).

НЕотключаемые линии – это особая группа электроприемников, которая остается включенной при длительном отсутствии вас дома. Чтобы отключить все остальные электроприемники (ОТКЛючаемые линии), ставится отдельный, коммутационный аппарат ( , или ). Вот как выглядит это на схеме, в данном случае мы управляем контактором, который отключает все линии, кроме подключенных к УЗО №6.


Отключить полностью щит, можно вводным автоматом (рубильником), которые стоит самым первым в любой схеме щита.

К слову, контактором можно управлять, или обычным клавишным выключателем, как на схеме, или выключателем-карточкой (часто встречаются в отелях). У меня дома стоит выключатель-карточка, я специально так сделал, т.к. на мой взгляд, если поставить обычный выключатель, то 100% кто-то из гостей обязательно его включит или выключит, при этом погасит почти всю квартир, ну а карточку, вряд ли кто-то станет трогать, что собственно парой лет личного использования и подтверждается, пока никто ни разу карточку по ошибке не вытаскивал.


Каких потребителей относят к НЕотключаемым:

  • Холодильники – морозильники, чтобы не разморозились и не пропали продукты.
  • Освещение коридора или другого помещения, где установлен сам электрощит, чтобы не включать-выключать щиток в темноте.
  • Газовые и электрические котлы, чтобы, прежде всего, не заморозить дом зимой. Также можно добавлять и конвекторы.
  • Насосы, которые работают вместе с котлами.
  • Системы защиты от протечек воды Гидролок, Аквасторож и др.
  • Сигнализация, чтобы не оставить дом без охраны.
  • Видеонаблюдение – тоже, что и сигнализация.
  • Видеодомофон, чтобы в ваше отсутствие, вы могли знать, кто к вам приходил, т.к. видеодомофон фоткает и записывает на видео при нажатии на вызывную панель.
  • Электроприводы ворот, чтобы не ходить и не поднимать их руками.
  • Освещение улицы. Некоторым заказчикам на освещение ставил дополнительно реле времени (таймеры), которые включали-отключали свет в темное время и имитировали присутствие хозяев дома.
  • Серверное оборудование.
  • Розетка на дин-рейке в щите, особенно актуально на время ремонта. Отключил всё кроме НЕотключаемых линий, и можно спокойно сверлить-штробить-долбить, не боясь попасть под напряжение, но тут, конечно, надо без фанатизма, а то придется очень долго восстанавливать поврежденную электропроводку.

Минусы НЕотключаемых линий.

Кроме, как казалось, очевидного и главного плюса – гарантии, что мы всё ненужное отключили в квартире или частном доме, НЕотключаемые линии, имеют на мой взгляд и ряд минусов :

  1. Забудьте об электронных часах на бытовой технике в режиме ожидания, после отключения они всегда будут сбрасываться.
  2. Теплые полы, если их не включить в НЕотключаемую группу будут отключены, а при включении они не очень быстро нагреваются, поэтому некоторое время придется ходить по холодному полу. Тоже относится и к электрическим полотенцесушителям.
  3. Увеличивает стоимость электрощита. На НЕотключаемые линии надо поставить свое УЗО, а также автомат-рубильник-контактор, получается, что минимум +5000 руб. к цене щита.
  4. Нельзя оставить компьютер в спящем режиме, он все равно будет выключен.
  5. Нельзя будет использовать на ОТКЛючаемых линиях (которые мы отключаем) ИБП, т.к. они будут «пищать» и разряжаться.

Надеюсь, у меня получилось, доступно объяснить для чего в выделяют НЕотключаемые линии. Ну а нужны они вам или без надобности – выбор только за вами.

Спасибо за внимание.

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить , в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

    наружная, проложенная по поверхности стен;

    внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

  • прочная пластмасса.

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на . Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться , приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки , которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

  • Он должен принимать энергию от внешнего источника.
  • Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
  • Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
  • Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
  • Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей - одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:


Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:


Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

  • Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
  • Встраиваемые щитки - для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов - встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

  • Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
  • Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
  • Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары - замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

  • Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
  • Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
  • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
  • Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
  • Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

  • Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
  • Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
  • При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
  • При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
  • Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
  • Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
  • При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
  • Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
  • Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто - необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.