СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ГВОЗДЯХ Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой. Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой.

В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. Концевые соединения Серединные соединения Промышленность выпускает гвозди различной толщины, длины и с разными головками. Основные инструменты, применяемые для соединения деталей на гвоздях, столярный молоток, клещи и шило. Столярные молоткиШило Клещи

При соединении деталей гвоздями тонкую деталь прибивают к толстой. Для того чтобы соединение деталей было надежным, длина гвоздя должна быть в 23 раза больше толщины прибиваемой детали. Диаметр же гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой детали, иначе в детали может появиться трещина. Место забивания гвоздя должно отстоять от кромки или торца детали на расстоянии не меньше половины толщины детали. Целесообразно предварительно накалывать его шилом. Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка, а когда он войдет наполовину стержня ударять надо сильнее. Удары молотком по гвоздю наносят сверху, прямо по шляпке, а не под углом к стержню гвоздя. Наиболее прочное соединение получается в том случае, когда гвоздь вбивают поперек волокон или под некоторым углом к ним. Если гвоздь пошел косо или согнулся, не огорчайтесь! Такой гвоздь надо вынуть молотком со специальной прорезью на носке или клещами. Накалывание отверстий шилом Забивание гвоздей Забивание гвоздей под прямым углом к волокнам древесины Согнутые гвозди можно выпрямить на металлическом бруске или твердой доске и использовать в дальнейшей работе. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей или боек молотка подкладывают кусочек древесины или фанеры. Вытаскивание гвоздей клещами Вытаскивание гвоздей молотком

ВНИМАНИЕ! Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению. Молоток при работе надо держать на расстоянии 2030 мм (2 3 пальца) от свободного конца ручки. Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака. Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком. Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ШУРУПАХ Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах. Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах.

Шуруп это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой. На головке шурупа сделана канавка шлиц для отвертки. Шлиц может быть прямой и крестообразный. Различаются шурупы по виду головок, которые бывают полукруглыми, потайными и полупотайными, а также по длине стержня. Чаще всего используют шурупы с потайной головкой. Такой шуруп не выступает над поверхностью детали. Шуруп с полукруглой головкой Шуруп с потайной головкой Шуруп с полупотайной головкой Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. Завинчивать шуруп в деталь трудно, поэтому в заготовке перед установкой шурупов небольших размеров шилом делают отверстие на глубину, равную примерно 2/3 длины шурупа. Для потайной головки сверлом большого диаметра расширяют входное отверстие. Шуруп вставляют в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Отвертку подбирают таких размеров, чтобы ширина ее рабочей части равнялась ширине шлица. Форма рабочей части отвертки должна быть такая же, как у шлица. Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. Диаметр их 4/5 диаметра стержня шурупа, глубина сверления примерно равна половине его длины.

ВНИМАНИЕ! Пользоваться надо только такой отверткой, которая точно подходит к шлицу головки шурупа. Шуруп надо ввинчивать под прямым углом к деталям. При сборке деталей нельзя пользоваться шурупами со сбитым шлицем. Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь. Заусенец на головке ввернутого шурупа надо обязательно удалить шлифовальной шкуркой.

Чаще всего для получения клеевых соединений используют столярный клей. Он выпускается в виде зерен или темно-коричневых плиток. Готовят клей в специальной посуде клееварке и используют в горячем виде. Клей должен быть не очень густым и без комков. Клей тонким слоем наносят равномерно на поверхность соединяемых деталей при помощи кисти и сжимают приспособлением струбциной. Деревянная струбцина Металлическая струбцина После выдержки (время ее определяется с учетом применяемого клея) склеенные детали освобождают из струбцины, выступившие из швов остатки клея снимают. Иногда для склеивания деревянных деталей используют и синтетические универсальные клеи типа ПВА, «Суперцемент», БФ, которые широко применяются в быту для склеивания изделий из других материалов. Однако синтетические клеи выделяют вредные для здоровья пары. Поэтому их применение требует специальных условий: хорошей вентиляции помещений, наличия теплой воды для мытья рук после работы.

Отделка окончательная обработка собранного изделия с целью улучшения его внешнего вида и защиты от действия влаги, повреждения насекомыми и пр. Отделка изделия включает в себя несколько операций: зачистку поверхностей, покрытие красителями, нанесение рисунков путем выжигания и т. д. Эти операции могут быть выполнены перед сборкой или после сборки деталей. В зависимости от назначения изделия некоторые операции могут не применяться. Зачистку неровностей после пиления, а также скругление острых углов заготовки проводят рашпилем или напильником с крупной насечкой. При опиливании левая рука работающего должна лежать на носке инструмента, не охватывая его. Нажимать на инструмент надо только при его движении вперед. Зачистка деталей напильником Зачистку деталей после изготовления производят шлифовальной шкуркой. Основу ее составляет хлопча­тобумажная материя или плотная бумага, на одну сторону которой приклеены мелкие зерна стекла или твердых минералов.

Для удобства работы кусок шлифовальной шкурки прикрепляют к деревянному бруску. Небольшие детали удобно шлифовать так, как это показано на рисунке. Зачищенные детали или изделия часто окрашивают краской для хлопчатобумажной ткани, акварелью или гуашью. Применяют и специальный краситель морилку. Иногда изделия из древесины покрывают лаком он придает ей красивый внешний вид и защищает поверхность от влаги. Независимо от вида красителя его наносят кистью или тампоном кусочком ваты, завернутым в марлю. Покрывают поверхность сначала вдоль волокон, затем поперек. Нанесение красителей кистью Нанесение красителей тампоном

\ Документы \ Для учителя технологии и трудового обучения

При использовании материалов этого сайта - и размещение баннера -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Материалы прислал Глебов А.А. учитель технологии и трудового обучения МОУ "Веселолопанской средней обшеобразовательной школы"

Цель: научить учащихся правильно подбирать гвозди и шурупы для соединения деталей изделия; отрабатывать приемы выполнения соединения.

Оборудование: молоток, отвертка, гвозди, шурупы, заготовки древесины.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

"Какие виды сверл вы знаете?

"Как определить диаметр сверла?

2.Практическое задание.

"Выполните сверление отверстия в заготовке с помощью коловорота (дрели).

3.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. Иллюстративный рассказ.

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

"тонкую деталь прибивают к толстой;

"толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

"длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

"расстояние от кромки 4 диаметра;

"расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

"работать только исправным молотком;

"не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

"ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

"не оставлять молоток на краю верстака.

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

На непригодном материале выполнить соединение деталей гвоздями.

"Тренировка в сгибании гвоздей.

"Вытащить забитые гвозди.

4.Объяснение и отработка соединения деталей шурупами.

Учитель. Теперь давайте рассмотрим соединение деталей шурупами.

Шуруп состоит из головки (полукруглой, потайной и полупотайной), стержня различной длины и толщины с винтовой нарезкой. {См. Приложения, рис. 34.)

Учитель обращает внимание учащихся на разновидности шлицов головки шурупа.

Учитель. При выборе длины шурупа необходимо учесть, что его длина должна быть в 2-3 раза больше соединяемой детали (верхней).

В верхней детали сверлят отверстие чуть более диаметра шурупа, а в нижней - 4/5 0 шурупа.

Для потайных и полупотайных головок шурупов отверстие раз-зенковывают. (См. Приложения, рис. 35.)

Завинчивают шуруп отверткой по часовой стрелке. (См. Приложения, рис. 36.)

Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами.

Как вы думаете, какое соединение деталей будет более прочным и надежным - гвоздями или шурупами?

На предприятиях сборщики выполняют операцию завинчивания шурупов с помощью электрошуруповертов, пневмошуруповертов.

5.Инструктирование по правилам безопасности при соединении деталей шурупами.

Учитель. Основными правилами безопасности являются:

"не пользоваться шурупами со сбитым шлицом;

"пользоваться только исправной отверткой;

"ввинчивать шуруп только под прямым углом;

"при ввинчивании не трогать шуруп руками;

"после ввинчивания шуруп зачистить от заусенцев.

6.Практическая работа.

На непригодном материале потренируйтесь ввинчивать шурупы, предварительно подобрав шурупы и отвертку.

III. Итог урока.

Учитель оценивает качество выполненной практической работы, указывает на характерные ошибки, допущенные учащимися.

Урок № 25-28. Соединение деталей гвоздями и шурупами.

Понравилось? Отблагодарите, пожалуйста, нас! Для Вас это бесплатно, а нам - большая помощь! Добавьте наш сайт в свою социальную сеть:

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
• E-mail

Подробности Категория: Обработка древесины

Соединение деталей шурупами

Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями.
Шуруп - это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой .
В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины, а также с различной формой головки: полукруглой (рис. а ), потайной (рис. б ) и полупотайной (рис. в ). Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом - зенковкой - расширяют входное отверстие (рис. справа – а , б ).

Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки.

Основные виды шурупов для работ по дереву

Шурупы с плоской головкой Для обычных работ по дереву. Головка лежит на поверхности или утапливается в неё. Шурупы с крестообразной головкой Для обычных работ по дереву. Жало отвёртки прочно удерживается на головке. Шурупы с полупотайной головкой С их помощью закрепляется фурнитура с расширенными отверстиями. Шурупы с полукруглой головкой Применяются для фурнитуры или щитов без расширенных отверстий. Зеркальный шуруп На головку шурупа может быть накручен хромированный полукруглый или плоский колпачок. Ключевой шуруп Для стабильных деревянных конструкций. Шурупы ввинчиваются гаечным ключом. Двойной шуруп В первую очередь применяются для незаметных соединений двух деревянных деталей. Шуруп для работ по жести Для закрепления на тонкой жести и пластмассе. Закаленный шуруп при ввинчивании сам прорезает отверстие. Шуруп для работ с ДСП Кончик стержня не слишком острый, в материале с рыхлой структурой не образует щелей.

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 - 3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в него входит стержень шурупа.

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.

В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.

На изделии из дерева мягкой породы или на фанере, для которых обычно используют тонкие шурупы, будет достаточно проделать отверстие вручную. На более плотных и твердых материалах вы должны просверлить отверстие диаметром, соответствующим приблизительно профилю вкручиваемого шурупа.

Самым подходящим инструментом для сверления отверстия под шуруп будет так называемый зенкер (фото внизу), который в один рабочий прием может просверлить отверстие под стержень и углубление для головки шурупа.

В результате шуруп "сидит" в материале прочно, но не расщепляет его.

Зенкер является самым подходящим инструментом для просверливания в один прием отверстия под стержень и углубления для головки шурупа.

После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Важен также выбор правильной отвертки. Если вы возьмете отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет невозможно.

На деревообрабатывающих предприятиях сборочные работы выполняют сборщики изделий из древесины. Завинчивание шурупов они производят чаще всего с помощью специальных инструментов - электрошуруповертов или пневмошуруповертов . Рабочая часть этих инструментов вращается от электродвигателя или под действием сжатого воздуха.

Советы по соединению деревянных деталей

Как правильно применять дрель
Не важно, что вы используете для просверливания отверстия под шуруп - бурав, коловорот, ручную или электрическую дрель . Важно, чтобы отверстие не было больше, чем необходимо, и чтобы оно располагалось точно под прямым углом к поверхности дерева. Сверлите отверстие такой ширины, чтобы в материал легко вошло только острие шурупа.

Инструмент при сверлении нужно держать под прямым углом к поверхности дерева. Для контроля вы можете поставить рядом с инструментом угольник. Если у вас хороший глазомер и уже есть некоторый опыт, можно обойтись и без него.

Коловорот нужно держать спокойно, не допуская раскачивания инструмента, из-за чего отверстие может получиться излишне широким.

С помощью ручной дрели работать достаточно легко, если следить за тем, чтобы всегда наготове было хорошо заточенное сверло.

С помощью зенкера край отверстия можно расширить соответственно головке шурупа. Не сверлите глубже, чем нужно.

Ручной дрелью или электрошуруповёртом тоже можно облегчить себе работу по закручиванию шурупов в древесину. В патрон дрели вставляются специальные наконечники.

Уменьшение отверстий
При использовании коловорота трудно бывает сделать нужное отверстие, так как инструмент приходится держать одной рукой. В результате отверстие может быть слишком глубоким или слишком широким. Острое сверло и легкое нажатие при сверлении значительно облегчат эту работу.

Чтобы ограничить глубину отверстия, сделайте на сверле метку: в нужном месте обмотайте его кусочком липкой ленты. Как только маркировка на сверле достигнет поверхности дерева, вы будете знать, что отверстие имеет нужную глубину.

Электрическая дрель оснащена регулируемой насадкой для измерения глубины, что значительно экономит время.

Не забывайте удалять после сверления с поверхности изделия опилки и "муку", которые будут вам мешать при вкручивании шурупов. Сверло вытягивайте осторожно, не поворачивая, а затем продуйте отверстие.

Отвертки
Отвертки, несмотря на свое название, не только откручивают, но и закручивают шурупы. Однако важнее, чем название, является правильный выбор отвертки: она должна соответствовать тем шурупам, с которыми вы работаете.

Жало отвертки должно быть без изъянов, а также не слишком большим, не слишком маленьким для головки шурупа. Если вы возьмете большую отвертку, она не закрепится в шлице на головке шурупа, слишком маленькая отвертка при закручивании легко будет соскальзывать с резьбы и может повредить боковые стороны головки. В результате вы не сможете правильно завинтить шуруп, а в дальнейшем при необходимости - вывинтить его.

Не смотря на то, что все привыкли называть шлицы шурупов плоскими и крестообразными, нужно знать, что крестообразные шлицы бывают двух типов и отвёртки, для работы с ними, носят разные названия.
Не пользоваться шурупами со сбитым шлицем.

Пользоваться исправной отверткой, которая соответствует прорези шурупа.

Шуруп ввинчивать под прямым углом к поверхности древесины.

При закручивании не трогать шуруп рукой.

Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь.

После вворачивания шурупа заусенец на головке обязательно удалить шлифовальной шкуркой или напильником.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
• E-mail

Подробности Категория: Обработка древесины

Соединение столярных изделий гвоздями

Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие называется сборкой . В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения . Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. На рисунке ниже: а – концевые соединения , б – серединные .

Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей . В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие . Маркируются гвозди так – сначала идёт цифра, обозначающая толщину стержня гвоздя, а затем – длина гвоздя(от острия до головки). Значения толщины и длины даются в миллиметрах. Например - 2х40, 4х100, 8х200 и т.д.

Виды гвоздей

Простые гвозди Специальные гвозди Обычный гвоздь с рифленой головкой, выдерживает сильные удары молотком Обивочный гвоздь для закрепления обивок мебели и тканей Обычный гвоздь без головки Оцинкованный нержавеющий гвоздь для работ на улице Обычный гвоздь с плоской головкой Резьбовой гвоздь для обрешетки Гвоздь с широкой головкой, удерживает на стене толь, жесть, рейки Гвоздь для панели, можно утопить в дереве Реечный гвоздь, устойчивый к коррозии, предназначен для изолирующих пластин Гвоздь для пола без головки, хоршо закрепляется внутри Резьбовой (винтовой) гвоздь для закрепления ДСП и столярных плит Столярный гвоздь для закрепления фанеры, ДСП и соединений Гвоздь для деревянных планок и тонких реек Гвоздь для балок, предназначен для работ на улице Закаленный гвоздь - вбивается в стены и не гнется Волнистый гвоздь для простых Т-образных или L-образных соединений, не подвергающихся большой нагрузке Обойный гвоздь для закрепления тканей

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают.

Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали.

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.

Гвозди забивают молотком . Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки.

Место забивания целесообразно предварительно накалывать шилом. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (см. ниже рис. а ). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90 градусов. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.

Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии . Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.

Гвозди - и прежде всего крупные - могут расколоть дерево , особенно если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.

Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности безобразных лунок. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.
Зафиксировать соединение помогают маленькие "наметочные" гвозди, которые вбивают до начала соединения деталей основными гвоздями. Наметив отверстие, "наметочный" гвоздь вытаскивают.

Способы забивания гвоздей

Подобрать подходящий к детали гвоздь Если гвозди применяются дополнительно с клеем, то для деревянных реек достаточно выбрать маленькие и тонкие гвозди максимум в три раза длиннее, чем прибиваемая деталь. Набивание: крестообразное соединение в форме буквы Т На больших деревянных изделиях (например, каркаса для простенка) Т-образные соединения укрепляются вбитыми крест-накрест гвоздями. Несколько гвоздей насадить наискось по отношению друг к другу Гвоздь, вбитый поперек волокон, держится лучше, чем вбитый вдоль волокон. Тем не менее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу. Не вбивать в одно и то же волокно дерева несколько гвоздей Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше одного гвоздя, помните, что дерево может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу. Сначала вбить гвозди, затем отрезать Во избежание раскола планки отпиливайте выступающий конец или укорачивайте ее до нужной длины только после вбивания гвоздей. Подставка предотвратит прогибание изделия Тяжелый молоток или кусок толстой древесины предотвратят вибрацию детали при ударах, от которых гвоздь наверняка согнется.

Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).

Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. б ). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке а , и забивают обратно в древесину (рис.б ). Это повышает прочность соединения.

Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.

Несколько советов по использованию молотка и правильным соединениям можете узнать ниже.

1. Чтобы соединение с помощью гвоздей было прочным и надежным, вы должны точно определить, какой тип гвоздей подходит для данной работы. Большой выбор гвоздей предлагают магазины - от "универсальных" до специализированных, предназначенных только для определенных операций. Если вы хотите купить несколько видов гвоздей, чтобы быть "вооруженным" на всякий непредвиденный случай, выбирайте "универсальные" гвозди, а специальные приобретайте только после того, как определите, какую именно работу намерены выполнять.
Насколько важно применять гвозди в зависимости от цели, настолько же полезно иметь в своем распоряжении не один молоток, а по крайней мере два разных.
Для большинства работ вам понадобится столярный молоток весом 300 г. Наряду с ним неплохо иметь еще один более легкий молоток, которым можно забивать маленькие гвозди и стержни, используемые, например, при обойных или декоративных работах.
Если вам часто приходится выполнять плотницкие работы и при этом пользоваться толстыми гвоздями, вам понадобится тяжелый молоток с "когтем". Уверены, вы очень скоро оцените его как крайне полезный инструмент. Так, с по¬мощью "когтя" легко вытаскивать из дерева согнувшиеся или временно забитые гвозди. Для этого не обязательно иметь под рукой клещи.

2. Обычные проволочные гвозди различаются по длине и толщине стержня. Для работ с деталями небольших и средних размеров используются гвозди длиной от 20 до 50 мм. Для грубых работ - гвозди с плоской головкой длиной от 60 мм и более.

Стальные гвозди длиной 25 или 40 мм потребуются прежде всего для навешивания картин и других предметов на стены.

Обойные гвозди имеют широкие утопленные головки, с их помощью можно закреплять обойные ткани или ковры на деревянной поверхности.

Гвозди для фанеры или резьбовые гвозди удерживают деревянные материалы так же прочно, как и шурупы, с той лишь разницей, что их можно вбить молотком.Для крепления мягких материалов (толя, облегченных реек, прокладок и т.п.) предназначены гвозди с очень широкими или декоративными головка ми.

3. Даже в укрытом от глаза месте гвозди лучше по возможности утопить в дереве, а появившееся углубление заровнять столярной или восковой замазкой. Это стоит делать не только в "косметических" целях: при повышенной влажности выступающие гвозди начнут ржаветь, в результате на дереве появятся пятна.

Незаменимыми в этом случае окажутся гвозди с утопленной головкой, которые можно загнать под поверхность дерева, - однако головка у этих гвоздей должна быть уже, чем головки обычных гвоздей. Более широкие плоские головки вызывают появление впадин или волн на поверхности.

Маленькие гвоздики со сплющенной головкой будут совершенно незаметны, если их вбивать следующим способом: с помощью стамески от поверхности дерева отделяется тонкая щепа и откидывается вверх, затем вбивается гвоздь и закрывается этой щепой.

4. Ударить по головке гвоздя, а не по пальцам, если у вас в руках большой гвоздь, - об этом можно не беспокоиться. Однако, имея маленький гвоздь и слишком большой молоток, вы скорее всего попадете себе по пальцам. Избежать этого можно.

Маленький гвоздь придерживайте с помощью пассатижей. Главное при этом - научиться придерживать гвоздь под нужным углом. Пассатижи можно убрать, как только убедитесь, что гвоздь устойчиво закреплен в поверхности.

Маленькие гвоздики можно забивать также с помощью бумаги.

Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.

Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению.

Молоток при работе надо держать на расстоянии 20-30 мм (2-3 пальца) от свободного конца ручки.

Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака.

Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.

Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.

Цель: научить учащихся правильно подбирать гвозди для соединения деталей изделия; отрабатывать приемы выполнения соединения.

Оборудование: молоток, гвозди, заготовки,древесины, клещи, брусок

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

Какие технологические операции вы знаете?

Что такое технологическая операция?

Технологический процесс – это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделия.

Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами:

(точение на токарном станке, сверление, строгание на верстаке и т. д.)

3.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. 
   Иллюстративный рассказ.

Соединение на гвоздях - один из видов столярных соединения

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

она, ДВП (рис. 89).

Рис. 89. Виды гвоздей и приемы соединения ими: а - гвоздь с плоской головкой; б - гвоздь с конической головкой для соединения впотай; в - гвоздь с выпуклой декоративной головкой; г, д - обойные гвозди; е - толевый гвоздь; ж - забивание гвоздя молотком; з - забивание гвоздя с помощью гвоздевой направки; и - скрытый гвоздь

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

"тонкую деталь прибивают к толстой;

"толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

"длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

"расстояние от кромки 4 диаметра;

"расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

Гвозди забивают молотком. Молоток имеет ручку и головку. Головка состоит из бойка и носка. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке несильные удары После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары. Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть клещами или молотком со специальной прорезью на носке. Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку. Прочность соединения повышает подгибание выступающих концов гвоздей на оправке и забивание их обратно в древесину. Работу по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они должны хорошо разбираться в породах и свойствах древесины, знать способы соединения деталей, уметь изготавливать различные изделия из древесины.

Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4-5 мм, накладывают сверху плашмя другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Чтобы сделать гвоздевое соединение незаметным, можно откусить головку гвоздя и забить его вровень с поверхностью детали. Иногда головки гвоздей утапливают в древесину на 2-3 мм с помощью добойника или гвоздевой направки, а образовавшееся углубление зашпатлевывают подкрашенной шпатлевкой.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 1, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 1, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой- влево (рис. 1, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 1, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 2, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2-2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 2, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 2, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 2, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 2, е).

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 3, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 3, б), замковые гвозди (рис. 3, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 3, г).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число - это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее - длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 4, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди - рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 4, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 4, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 4, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 4, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 4, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 4, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 4, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 4, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 4, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 4, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 4, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 5, а), с потайной головкой (рис. 5, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 5, в) и строительные (рис. 5, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

"работать только исправным молотком;

"не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

"ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

"не оставлять молоток на краю верстака.

Проверка усвоения теоретического материала новой темы.

1. Контрольные вопросы?

2.Что такое гвоздь?

3.Из каких частей состоит гвоздь?

4.Какие виды гвоздей вы знаете?

5.Требования к сборке!

6.Приёмы работы

7.Техника безопасности

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

Сборка реек на гвоздях для плакатов

Подведение итогов занятия: комментарий оценок и демонстрация лучших работ, а так - же работ которые не удались (указать почему).

Оценивается состояние дисциплины в мастерской и уборка рабочих мест.

Вывод: умения и навыки, полученные при изучении данного раздела помогут при прохождении последующих. В домашних условиях ребята самостоятельно смогут изготовить несложные изделия.