Моторы для лодок 

Фотосъемка большой свадьбы или как снимать группы людей. Съемка индивидуальных и групповых портретов

Любой фотограф, который когда-либо пытался зафиксировать изображение группы людей, может засвидетельствовать, что это занятие куда более сложное, чем съемка индивидуальных портретов. Для начала вам необходимо сгруппировать народ. Затем добиться от каждого нужного выражения лица и, конечно же, определиться с составом кадра так, чтобы он не выглядел заурядно и скучно.

Бывает тематическая съемка, приуроченная к семейному торжеству, или награждение и получение премии, и прочее. Но иногда хочется применить случайный подход, захватить объект в непринужденной обстановке. А может вас попросили творчески подойти к групповой съемке, например, для работы над обложкой музыкального альбома.

Тогда вы расширяете формат съемки, экспериментируете с углами зрения, выбором объектива и настройками камеры. И, несмотря на то, что все это будет иметь немалое влияние на ваш снимок, вы можете не ограничиваться и пойти дальше. Используйте дверные проемы в кадре, включите в состав композиции ступени, перила и другие элементы окружающего пространства.

Главное, чтобы все это гармонично сочеталось с объектом и темой. А также используйте групповую динамику, работая в рамках многочисленного коллектива.

Профессиональным моделям хорошо известно, как нужно позировать, но большинство людей почувствуют себя неловко. Поэтому объясните им, что вы пытаетесь сделать и какого результата стремитесь достичь. Лучше всего задействовать каждого участника и получить больше выражения.

Для официальных изображений вам полезно будет установить камеру на штатив и спускать затвор с помощью пульта для дистанционной съемки. Это необходимо не только для того, чтобы минимизировать риск дрожания камеры. Таким образом, пока вы сделаете серию снимков, у вас сохранится постоянный ракурс. А руки останутся свободными, чтобы вы могли направлять участников фотосессии и передвигать предметы реквизита.

Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (A), затем выберите значение диафрагмы объектива f/11.

Хорошо вести съемку с 18-200мм объективом так, чтобы можно было контролировать фоновый режим и производить лучшую перспективу для портретов.

{module Яндекс директ (7)}

Когда вы фотографируете людей, стоящих ровно по линейке, поставьте самого высокого человека по центру, а тех, кто пониже - по бокам.

Это полезно, даже когда объекты почти одинакового роста.

Потратьте несколько минут, чтобы выстроить всех в правильном порядке и на правильном расстоянии, чтобы линия получилась ровной.

Для менее формальных кадров вы захотите снимать с рук, поэтому измените настройки, чтобы избежать последствий дрожания камеры.

Используйте функцию Auto ISO, чтобы установить максимальное значение светочувствительности, которое вы готовы применить и минимальную выдержку. Здесь будет кстати 1/125 сек.

Вам не обязательно делать все кадры, стоя непосредственно перед фотографирующимися.

На примере ниже вы видите, как фотограф взобрался на стену. Такое позиционирование дает необычный угол зрения. Можно использовать 10-24мм супер-широкоугольный объектив, чтобы получить эффект преувеличенной перспективы и более примечательную композицию.

С широкоугольными снимками следует проявить особую бдительность в отношении фона. Просто из-за того, что его в кадре окажется гораздо больше.

Вам придется затратить какое-то время, чтобы определиться с кадром и не допустить включения в него неугодных элементов.

Вспышка может иметь большое значение, особенно, когда вы ведете съемку в условиях с недостаточным освещением.

Она осветляет объект и помогает выделить его на общем фоне.

Возможно, встроенной в камеру вспышки будет вполне достаточно. Но внешняя вспышка даст больше гибкости в использовании, и вы сможете контролировать направление света.

В какой-то момент времени вы начинаете понимать, что не достаточно попросить моделей сказать перед камерой «сыр». С вашей подачи объекты могут вести себя расслабленно и непринужденно, немного подурачиться.

«Синхронный прыжок в воздухе» это классический трюк, который блестяще работает в природном исполнении, как вы видите на этом снимке.
Такой прием поможет «растопить лед» и добавить уверенности объектам съемки. А вы сможете объяснить, какие именно изображения пытаетесь получить. Если вам удастся как следует вовлечь в процесс участников фотосессии, они смогут придумать собственные идеи для новых снимков.

Этот старый дверной проем оказался отличным фоном для стандартной фотосъемки группового состава. В ходе эксперимента определили, что в данном случае приоткрытая вовнутрь дверь содержит потенциал для добавления интереса в кадре с естественной рамкой из дверной коробки.

Эта старая кирпичная стена оказалась идеальной опорой, накоторую модели смогли упереться локтями. Их попросили общаться между собой, чтобы придать снимку неофициальную, искреннюю атмосферу.

Здесь также имеет место эксперимент с различными углами съемки. Попробуйте фотографировать снизу или сбоку.

Низкий угол съемки супер-широкоугольным объективом помог преувеличить перспективу. Удаленная вспышка сделала освещение более драматичным, а эффект градуированного фильтра позволил затемнить небо.

Это простой и эффективный способ превратить обычный фон в готическую сцену.

{module Яндекс директ (9)}

Здесь вы видите кадры с членами группы Electric Jesters. Снимки могли бы подойти для плаката или обложки альбома.

Композиция изображения создает хорошее впечатление, но здесь захотелось добавить переменчивого настроения снимку в цифровой фотолаборатории.

Для этого пригодилось приложение Adobe Camera Raw в Photoshop CS6. Эти методы довольно просты и могут применяться практически в любой программе для редактирования изображений.

Для достижения высокой контрастности и ненасыщенного вида пришлось увеличить контрастность, затем отрегулировать цвет и насыщенность и, наконец, добавить эффект виньетирования, чтобы затемнить углы.

Увеличьте контрастность

В Adobe Camera Raw есть ползунок «Clarity», который при сдвиге вправо делает объекты и контуры более четкими. Чтобы увеличить контрастность средних тонов переместите его максимально. Затем используйте значительное увеличение контраста с помощью ползунка «Contrast» и уменьшите настройку для ползунка «Exposure» так, чтобы данные не выгорали.

При съемке индивидуальных или групповых портретов начинающий фотограф сталкивается с многими трудностями. Ведь далеко не каждую фотографию с улыбающимися лицами можно назвать хорошим портретом. Предлагаем вашему вниманию несколько общих советов и рекомендаций, руководствуясь которыми, вы сможете делать более красивые и качественные портретные фотографии.

Объективы для съемки портретов

Хороший портрет, в принципе, можно сделать любой камерой, но вот в плане выбора оптики есть определенные предпочтения. Рекомендуется фотографировать портреты объективами с диапазоном фокусных расстояний 70 — 135 мм (в эквиваленте 35 мм пленки). От использования широкоугольника рекомендуем отказаться, поскольку он будут искажать черты лица и пропорции фигуры. Предпочтение следует отдавать светосильным и автофокусным объективам.

Освещение для съемки одного человека или группы людей

Ключевым моментом при съемке человека или групп людей, конечно, является освещение ваша задача заключается в том, чтобы добиться такого освещения, при котором исчезли бы тени на лице портретируемого, либо же они легли ровно на те части тела или фигуры, которые необходимо скрыть. Таким образом, грамотное управление светом позволяет что-то скрыть, а что-то подчеркнуть. Лучшим светом для портретной съемки считается естественное освещение.

Если вы фотографируете в помещении, это может быть мягкий, рассеянный свет из открытого окна. При съемке на улице под дневным солнцем можно воспользоваться белыми или серебряными отражателями, чтобы убрать тени и сделать освещение более ровным. В облачную или пасмурную погоду освещение мягкое, ровное и никаких проблем не будет. Единственная проблема при съемке с использованием естественного освещения – то, что вы не можете поставить свет по своему усмотрению, приходится полагаться только на свет Солнца. Но располагая модель под тем или иным углом относительно этого источника света и пользуясь отражателями, можно получить прекрасные результаты.

При съемке в закрытом помещении или в студии рекомендуем все же отказаться от применения вспышки. Своим жестким, направленным светом она может «убить» любое портретное фотоизображения, создавая грубые тени и делая лицо человека плоским, маловыразительным. Вместо этого стоит воспользоваться лампами накаливания или осветителями различных конструкций. С их помощью можно создать рисующий, заполняющий, контровой, фоновый или моделирующий свет.

Световых схем для съемки портрета в помещении существует огромное множество. Например, можно разместить два источника света под некоторым углом к портретируемому, в результате чего фотоизображение получится более объемным. Более сложный вариант – один источник света направлен на объект с высоты камеры, другой – светит под углом к портретируемому с высоты примерно 2,5 метра. Кроме того, голова человека дополнительно подсвечивается заднебоковым пучком света. А задний фон освещается еще одним осветителем. Такая схема освещения позволяет создать портрет с интересным светотеневым рисунком.

Выбор правильного ракурса и точки съемки

Распространенная ошибка начинающих фотографов – выбор неправильного ракурса и точки съемки. Высота точки съемки играет важную роль и во многом зависит от особенностей изображения и самого портретируемого. Но, как показывает практика, лучшие результаты обычно получаются при съемке с уровня глаз модели. Это значит, что если вы фотографируете ребенка – присядьте, если снимаете человека ростом выше вас – встаньте на что-нибудь, либо отойдите чуть подальше. Фотографирование с чрезвычайно низких и высоких точек несколько искажает пропорции тела и лица.

Делаем резким передний план – размываем фон

Фон или окружающая обстановка при съемке портрета могут не иметь существенного значения, а могут, наоборот, помочь вам в создании определенной эмоциональной атмосферы снимка. В любом случае при съемке портрета стоит визуально выделить модель от фона с помощью управления глубиной резкости. Используйте эффект боке с размытием заднего фона для того, чтобы сделать вашу портретную фотографию более красивой. Сделать это несложно – необходимо как можно шире открыть диафрагмы. Чем меньше число f, тем сильнее будет размываться задний план. Также размытию фона способствует увеличенное фокусное расстояние при том же значении диафрагмы. Если вы решили выделить портретируемого на фотографии, размыв задний фон, то воспользуйтесь режимом приоритета диафрагмы, в котором можно устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению.

Выбор идеальной позы

Можно перечислить множество поз, которые можно задействовать при съемке портрета. Все зависит от особенностей фотографируемого человека и задумки самого фотографа. При выборе позы главное решить несколько специфических и довольно распространенных проблем. В частности, сгорбленные плечи, что очень часто встречается как у мужчин, так и у представительниц прекрасного пола. В этом случае можно попросить человека опереться плечами о стену и приоткрыть грудь, немного выпятив живот в сторону камеры. Такая поза сбалансирует пропорции талии и торса.

Другая проблема – сутулость, которая смотрится крайне непривлекательно в кадре. Для ее решения посоветуйте портретируемому представить, что к его голове привязана веревочка, которая идет сверху и подтягивает его. Чтобы решить проблему выступающего подбородка, попросите модель слегка изменить положение головы и направить лоб в камеру. Впрочем, самая главная проблема при съемке портрета обычно возникает с руками – куда их девать, чтобы они органично смотрелись на фотографии? Ведь кисти рук могут легко нарушить равновесие и баланс снимка. Наиболее классический вариант в портретной фотографии – когда руки поднесены к лицу. Но здесь можно экспериментировать, чтобы определиться какое расположение кистей рук и пальцев лучше всего идет вашей модели и соответствует содержанию фотографии.

Фокусировка на глазах

Разумеется, главное, что должно получиться резким на фотографии – это лицо человека. Но если наводить фокус строго по центру лица, то есть на кончик носа, результаты получатся неудовлетворительные. Нос окажется резким и хорошо детализированным, а вот глаза могут уйти в небольшое размытие. Выход один – фокусироваться на глазах портретируемого. Однако нужно иметь в виду, что при съемке портрета лицо человека редко располагается строго фронтально, чаще всего вы фотографируете под каким-то углом. Соответственно, один глаз оказывается ближе к объективу фотоаппарата, нежели другой. Именно на этом, ближнем к фотографу глазе стоит наводиться на резкость. Чтобы точно сфокусироваться, можно задействовать фокусировку по одной точке (центральной). В этом режиме сфокусируйтесь на ближнем к вам глазе модели, наполовину нажав на кнопку спуска затвора, и переместите камеру для построения композиции кадра.

Направление взгляда модели может определяться фотографом. Классический вариант – когда человек смотрит прямо в объектив камеры, и благодаря этому создается некая связь между ним и зрителем. Но не менее интересным может выглядеть взгляд за кадр, когда зритель начинает задумываться о том, что же находится там вдали, куда устремлен взгляд человека. Куда бы ни был направлен взгляд модели, убедитесь, что белки глаз остаются резкими и хорошо видными на фото.

Съемка группового портрета

Снимать нескольких человек в кадре сложнее, чем делать портрет одного. Тут гораздо больше деталей, требующих внимания, чем при съемке одного человека. Во-первых, ваша первостепенная задача – внимательно следить за тем, чтобы люди не перекрывали друг друга, каждый участник съемки должен органично вписываться в кадр. При съемке группового портрета также целесообразно применять стандартную оптику. Но в случае если участников съемки очень много, а свободного пространства мало, можно задействовать широкоугольник. Однако учтите, что широкоугольный объектив может немного исказить фигуры людей, располагающихся близко к фотоаппарату.

Оптимальное решение для съемки групп людей – режим серийной (непрерывной) съемки. Сделайте побольше кадров с использованием режима серийной съемки, чтобы избежать моргания и непредвиденных случайностей. Благодаря этому перед вами откроются более широкие возможности при постобработке – можно будет совместить отдельные кадры, например, скопировав удачное выражение лица для моргнувшего или отвернувшегося человека. Конечно, серийную съемку стоит производить с камеры, установленной на надежном, устойчивом штативе.

Что касается освещения, то в групповых портретах действуют те же правила, что и при создании одиночного портрета. Но следует обратить свое внимание на то, чтобы никто из участников съемки не отбрасывал тень на других. Еще один технический нюанс – не злоупотребляйте малой глубиной резкости, поскольку зачастую вследствие этого кто-то из участвующих в съемке людей оказывается на фото размытым, не четким.

Безусловно, важной частью съемки здесь является композиция и расположение людей в кадре. Как правильно расставить моделей, чтобы лица всех людей в кадре оставались хорошо видны? Наибольшие трудности обычно возникают, когда в кадре присутствуют люди с заметной разницей в росте. В данном случае действуют классические варианты. Самых высоких необходимо расположить на заднем плане стоя, взрослых людей среднего и низкого роста – в центре и по краям, детей – впереди. Либо можно усадить самых высоких на стулья или скамью, и к ним на руки посадить детей. За их спинами – люди среднего роста. Если вы снимаете людей примерно одинакового роста, то не стоит расставлять их в одну линейку. Лучше опять-таки кого-то усадить, кого-то – разместить за спинами стоя. Если съемка осуществляется на улице, то чтобы расположить моделей на разных уровнях, можно использовать какие-либо естественные или искусственные возвышения, например, ступеньки.

При съемке групп людей композиционное решение можно строить таким образом, чтобы расположение моделей в группе, либо сочетание их лиц сформировало определенную геометрическую фигуру, например, треугольник. Ведь когда люди в кадре просто располагаются по горизонтали, кадр выглядит скучным. Другой интересный вариант – расположение лиц в кадре по диагоналям.

Не забывайте использовать различные ракурсы съемки и делать разноплановые фотографии. Например, при съемке большой группы выигрышно может смотреться верхний ракурс. Как и в одиночных портретах, особое внимание уделите рукам. Они не должны просто болтаться в бездействии вдоль корпуса. Руки должны подчеркивать определенную позу, быть чем-то заняты, либо руки могут воедино связывать людей и, соответственно, всю композицию.

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.


Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
  2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.


Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.


30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.


Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.


Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.


Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми


В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Уверен, что чтиво будет полезным не только для профессионалов свадебной фотографии, но и для всех тех, кто желает совершенствовать свое мастерство и/или просто грамотно научиться снимать группы людей на празднике. В статье я хочу выделить 12 подсказок для того, чтобы Вы могли создавать интересные фотографии, если на вас обращены многочисленные взоры портретируемых.

Один из наиболее распространенных видов фотосъемки – это групповая фотография.

Такие снимки характерны для свадеб, путешествий, для спортивных состязаний, для школьных мероприятий и т.д.

В мире ежедневно люди делают тысячи фотографий, на которых можно увидеть двух и более человек. Однако, к сожалению, многие из снимков, которые я вижу выложенными в социальных сетях в интернете, не вызывают у меня сколь-нибудь положительных эмоций, оставляя меня равнодушным. А точнее, такие кадры зачастую набивают оскомину. Этому разочарованию есть множество объективных причин.

Общие фото-ошибки групповых портретов можно выразить так:

— взгляды портретируемых направлены в разные стороны, из-за чего снимок теряет «центр притяжения»;

— кто-то в момент фотографирования моргает или закрыл глаза;

— в кадре видны части тела кого-то, а лица нет, или же голова частично «обрезана»;

— люди слишком далеко от камеры и их почти не видно или же наоборот настолько близко к объективу, что часть из них просто не попадает в кадр, при этом фотография может быть нерезкой из-за ошибки в фокусировке.

Несмотря на такие очевидные оплошности при фотографировании групп людей, как свадебный фотограф я определил несложных подсказок, которые помогут повысить Ваш профессиональный уровень в получении прекрасных кадров, которыми Вы наверняка будете гордиться.

И уж тем более считаю недопустимым совершать такие огрехи на торжественных мероприятиях. К примеру, свадебный фотограф просто обязан помнить о таких вещах.

1. Подготовка.

Мало кто из людей любит ждать. Поэтому не испытывайте терпение тех, кого Вы снимаете. Вы просто обязаны быть оперативным и подготовленным к фотографированию. А значит сразу стоит обратить внимание на следующее:

область местоположения Вашего фотовыстрела;

представьте, как можно расположить людей;

камера в боевой готовности: расчехлена, прикреплен нужный объектив, заряжена батарея, возможно, приготовлена вспышка.

2. Местоположение.

Место, которое избрано для съемочного процесса важно по ряду причин. К примеру, для спринтеров характерным будет кадр их состязаний на беговой дорожке за миг перед стартом: готовность, напряжение, выдержка. И, согласитесь, совсем несодержательной получится фотография этих бегунов перед кирпичной стеной. Другая причина выбора места состоит в том, чтобы фон соответствовал замыслу кадра: он не должен отвлекать. Таким образом, помните об эстетике заднего плана.

Выберите местоположение, которое соответствует условиям для нормальной съемки, где есть достаточно света для выстрела и где нет никаких проблем с задним планом. Также избегайте контрового света, если, конечно, это не творческая задумка автора.

3. Серийная съемка.

Один из хороших способов избежать проблем, когда кто-нибудь в группе портретируемых отвернулся/моргает/закрыл глаза, — это быстро сделать несколько фотографий одного сюжета. Я часто переключаю свою камеру в непрерывный режим стрельбы. И нахожу, что первый выстрел часто бесполезен, однако один или два в данной серии непременно будут удачными.

Так же снимаю людей «до» того момента, когда прошу их собраться. Поскольку сам момент приготовления бывает довольно интересным. Этот прием использую и после того, когда дам «отбой» и скажу, что «все снял, спасибо». А сам тем временем жму на спуск камеры. В результате чего имею непостановочные кадры, когда люли естественны.

4. «Комфортное» расстояние.

Попытайтесь подойти к портретируемым настолько близко, чтобы, во-первых, максимально использовать лучшие технические возможности своей оптики, а во-вторых, чтобы все естественным образом входили в кадр. Подойдя ближе к объекту съемок, фотограф тем самым добивается большей детализации, а значит портрет получится более контрастным и выразительным.

5. Формирование группы.

Самым привычным и правильным при формировании группы снимающихся является ситуация, при которой более рослые располагаются позади. Но есть и другие моменты, которые можно учесть для гармоничного кадра. Виновников торжества (если речь о свадьбе) лучше поместить в центр, что придаст значимости этим фигурам. Кроме того, чтобы усилить эффект, можно попросить всех присутствующих посмотреть на молодых, т.о. визуально усилить внимание.

Более высоких участников фотосессии можно расположить по краям, а не только на заднем плане.

Попытайтесь минимизировать расстояние между рядами гостей. Если стоят в два ряда, то между первым и вторым, если есть третий ряд и даже четвертый, то и соответсвенно между всеми ними. Это облегчит работу с апертурой, а значит будет влиять на резкость всей фотографии, когда не только люди на переднем плане, но и на заднем будут в фокусе.

Попросите всех поднять свои подбородки чуть выше обычного состояния, визуально это уберет на фотографии «двойные подбородки».

6. Выбор времени.

Участвующие в съемочном процессе подсознательно ждут какого-нибудь сигнала от фотографа, что именно сейчас он нажмет на спуск, и готовятся к нему: шумят, принимают позу. Настает момент затишья – своего рода подсказка фотографу, что большая часть готова, а значит пора! И действительно, сию секунду лучше произвести серийную съемку. Но повторюсь, что и «до» и «после» этого момента не надо прекращать фотографировать. Или сказать вслух: «Ой, что-то ничего не вышло!» Тем самым обескуражить людей, привлечь их внимание, удивить, чтобы на их лицах поменялись эмоции. И теперь успевать их снимать пока они вновь становятся, негодуют, а главное – не расходятся! Эта уловка работает удивительным образом!

Старайтесь, к примеру, на свадьбе сделать групповые портреты до фуршета, пока гости еще трезвы.

Чтобы получить достаточно деталей на фотографии, у Вас должно быть достаточное количество света при фотосъемке. Не пренебрегайте вспышкой не только в темноте, но и при ярком солнце, чтобы убрать резкие тени с лиц.

Старайтесь избегать ситуаций, при которых люди щурятся от избытка света, уводите их в полутень.

8. Организация.

Я знаю, как легко можно потерять контроль над управлением группой людей. Порой это происходит по объективным причинам, но иногда бывает, что фотограф сам медлителен, запаздывает, не коммуникабелен, думает о другом и т.д. Важно не терять контакт, излагать задачи четко и в простой форме, быть вежливым, но настойчивым. Обязательно надо отблагодарить людей за участие добрым словом.

9. Для многочисленных групп.

В действительности фотографировать несколько десятков людей одновременно – не легкая задача. Но зачастую решение данной проблемы лежит в иной плоскости, в прямом смысле этого слова. Стоит изменить угол съемки: расположиться сверху – забраться на более высокую точку, встать на скамью, на парапет, даже залезть на дерево или лестницу. Кроме того, это придает необычную перспективу Вашим фотовыстрелам, да и захватить в кадр с высоты Вы можете гораздо большее количество людей.

Не забывайте снимать при помощи широкоугольных объективов.

10. Используйте треногу.

Есть ряд причин, когда штатив может быть весьма полезен при фотографировании людей. Во-первых, само по себе наличие треноги сообщает присутствующим, что фотосъемка – это дело серьезное и ответственное. И к тому же привлекает внимание. Удивительно, что профессионально выглядящий набор для съемки может заставить людей с уважением отнестись к происходящему и психологически настроиться на участие в фотосессии. Во-вторых, штатив дает Вам больше свободы, расширяет границы манипуляций с режимами съемки.

11. Прибегните к услугам помощника.

Если Вам предстоит организовать для съемок многочисленную группу людей, то ассистент здесь нужен как нельзя кстати.

Помощник зачастую бывает незаменимым человеком на свадьбе, когда приходится фотографировать родственников невесты и жениха, друзей и т.д. Когда нужно организовать приглашенных в различные группы по родственным связям для портретных снимков. В этих случаях я часто прошу, чтобы молодожены отрядили мне в ассистенты кого-нибудь из их близких, который бы без проволочек мог быстро, грамотно и с тактом организовывать гостей для фотосъемки. Я прошу такого человека, чтобы никто не был забыт и упущен. Наличие помощника из членов семьи гарантирует, что Вы, как хороший свадебный фотограф , учтете каждого. Кроме того, к ассистенту внимательно прислушиваются и с большой охотой выполняют его просьбы, поскольку приглашенные знакомы с ним.

12. Улыбайтесь!

Да, Вы должны улыбаться! Нет ничего худшего, чем сварливый утомленный фотограф. Весело проведите время и наслаждайтесь процессом получения снимков, и Вы увидете, что люди в ответ будут к вам доброжелательны. Я обычно прихожу домой со свадьбы, на которой я только что работал с невероятно уставшими от улыбок мышцами лица. Я нахожу, что в некоторых случаях мои улыбки и радость за молодых, помогают самой же паре расслабиться и выказать свои искренние позитивные эмоции. Это действительно работает!

Откройте для себя знания, прочитав статьи на тему «советы свадебному фотографу».

Не снимайте таких групповых портретов!
Пусть мой шедевр останется непревзойденным



Итак, человек спрашивает:

guks

В обозримом будущем мне, возможно, доведется снимать групповой (более 10 чел.) портрет. В связи с этим хотелось бы услышать мнение опытных фотографов относительно того, как лучше это сделать. В частности, интересует вот что:

1. Допустимо ли при данном виде съемки использовать широкоугольный объектив (12-24)? Если да, то на каком фокусном расстоянии это лучше делать, чтобы избежать искажения изображения? Если нет, то, наверное, из имеющихся у меня объективов лучше использовать кит к D40?

2. Каковы будут рекомендации по освещению? Если конкретнее смущает (мне так кажется, если я не прав – скажите, я учту), что при съемке на улице (а именно такая и планируется), люди будут освещены неравномерно, а вариант «солнце в лоб» использовать не хочется... Наверное, лучше солнце под углом 60 град. к группе? Я прав? Вспышка только встроенная, хватит ли ее чтобы заполнить ненужные тени - для меня большой вопрос...

Morozow Sergey
Если есть нормальная внешняя вспышка, ставь их против солнца. А сам вспышкой подсветишь всю группу. Или дождись пасмурной погоды, тогда проще колдовать будет.

guks
Вспышка, к сожалению, только встроенная... Но все равно, спасибо за предметный и информативный ответ!

Владимир Динский
Лучше всего поставить в тень от большого здания (на парадных ступеньках), либо, как уже говорили, снимать при облачности. На солнце почти всегда будет плохо - либо резкие тени на лице, либо будут щуриться от солнца в лоб.
Не забудьте, что нужно строить и снимать достаточно быстро - потеряется концентрация, отвлекутся, станут болтать друг с другом - потом не соберете. Стоит сделать несколько дублей, хотя бы серийной съемкой, наверняка кто-нибудь моргнет, зевнет, оближется, головой махнет и т.д.

makin
Не морочься и делай, как Морозов говорит. Подсвети внешней вспышкой, получишь хотя бы резкие края. А дальше смотри уже по тому, что получилось на дисплее камеры, скорректируешь что и как.

Едкий Натр
Объектив 12-24 ставь примерно на 20-22 (эффективное фокусное расстояние на кропе будет 32-36 мм) – и будет нормально.
Китовый объектив – на тех же примерно фокусных.
Кстати, протестируете, у кого лучше резкость и углы будут.

Если встроенной вспышки не хватит, чтобы заполнить тени, повышайте ИСО до 400- тогда точно добьет.

Диафрагма около 4-5,6

Если пасмурно и снег, который снизу отсвечивает, то теней под глазами не будет – вспышка не нужна, ИСО 200.

Если солнце, то либо вести в тень, либо светить вспышкой и чтобы солнце было либо в лицо, либо сзади; иначе тени от носов пойдут и синяки под глазами.

Gantenbein
Широкий угол использовать не стоит. 40 мм (в пересчете на кроп) - это минимум. Иначе людей, находящихся с краёв кадра просто расколбасит. Лучше поставьте не меньше 50 мм (опять же – в пересчете на ЭФР). Вспышкой пользоваться не надо. На ярком солнце фотографировать не надо. В глубокой тени тоже фотографировать не надо.
Отойдите так, чтобы все влезали в кадр, и поставьте аппарат на штатив. Поставьте задержку спуска плюс включите брекетинг (с минимальным шагом).
Нажмите на спуск и отойдите от аппарата подальше. Теперь главное не мешать ему - остальное он сделает сам.
Из трёх кадров выберите лучший.
Если такового не нашлось, то итерацию повторить.

Полинский В.
И диафрагму я бы, пожалуй, поболее 5 поставил

Юра.
Вам следует вот ещё чем озаботиться. Сколько нужно сделать дублей, чтобы с допустимой вероятностью получить групповой портрет, на котором глаза всех портретируемых открыты.
Дано: количество людей, среднестатистическая скорость моргания, предполагаемая выдержка.

Gantenbein
Из личного опыта: Если на групповом снимке не более 30 человек, то при 3-кадровом брекетинге, как минимум, на одном кадре все будут с открытыми глазами.

Как это согласуется с теорией вероятности - не знаю.

цукен
Почему не взять и не попробовать поснимать самому любые группы (и не обязательно группы) людей в разных условиях и посмотреть на результат, оценить и сделать выводы? Своя одна практика лучше сотни чужих советов.

Mike_P
Уже отметили, что на очень коротких фокусных снимать нежелательно. Для Nikon D40 с кроп-фактором 1.5 для больших групп можно брать 24 мм (будет экв. 36 мм). Короче 24 мм ИМХО нежелательно, лучше фокусное побольше 24 мм. Также надо избегать располагать людей у краев кадра, пусть лучше будет пусто. Диафрагму 8-11, при таких диафрагмах оптика резче по всему кадру. ИСО – чтобы поменьше шума, т.е. 100-200, если темно, то 400.

Еще такой момент - располагайте большие группы (30-50 чел) в несколько рядов, если возможно, а то 6 мегапикселей вашей камеры не хватит на нормальную детализацию лиц. Мне едва хватило Д200, и то результат средненький, когда снимал группу лауреатов, которые выстроились в 2 длинных ряда (но не я их организовывал для съемки).

Делайте дубли.

Дык
Любые портреты лучше снимать на большом фокусном расстоянии 70-150 мм. Так будет меньше искажений.

Но съемка на 70-150 предполагает, что фотографу есть куда отойти от снимаемых людей. В помещение это обычно проблематично, тем более при съемке группы людей.

У упомянутого 12-24 люди расположенные по краям кадра будут заметно "толще" тех кто расположен в центре кадра.

12-24 - это на самый крайний случай, когда отойти некуда.

Юра.
А ещё меня в Израиле научили - чтобы люди непринуждённо улыбались, вместо дурацкого "Внимание, снимаю", или "Cheese", или "Cыр", нужно в последний момент громко говорить "СИСЬКИ!". Проверено - улыбки получаются куда более естественные.