Схема выкладки печи в доме. Печь для дома из кирпича своими руками: процесс кладки и фото печей

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладкиПечная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» - впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» - это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииЕсли уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печкиСогласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

znatoktepla.ru

Как сложить печь из кирпича для дома или дачи

Невзирая на развитие новых технологий, обычная дровяная печь из кирпича продолжает оставаться одним из востребованных источников тепла для частных и дачных домов, а также гаражей и других хозяйственных построек. Но строительство даже самой простой печки требует ощутимых финансовых затрат, оттого многие домовладельцы интересуются, можно ли построить ее самому и как это лучше сделать.

Чтобы помочь им сэкономить на строительстве, в данном материале рассказывается, как своими руками правильно сложить простую кирпичную печь, предназначенную для отопления жилого дома или дачи.

Выбор проекта печи

Не секрет, что различных проектов кирпичных печей на дровах существует бесчисленное множество, причем мастера - печники постоянно придумывают новые конструкции. Оттого человеку, решившему освоить азы печного дела, будет непросто осуществить среди них выбор. Поэтому сначала следует дать четкие ответы на следующие вопросы:

1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь камин с панорамным стеклом.

Совет. Новичку на первых порах не стоит браться за кладку серьезной печи из кирпича в доме, а для начала сложить во дворе что-то простое и маленькое - барбекю или мангал, благо таких проектов опубликовано достаточно много. Потренировавшись и набив руку, вы поймете нюансы этой работы и к возведению домашнего отопителя приступите уверенней.

Схема уличного мангала со шкафчиками

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди - доброжелательные, поскольку к возведению домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

• обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
• канальная отопительная печь – голландка;
• отопительно-варочная печка классической конструкции.

Технология постройки оригинальной ракетной печки представлена в нашем отдельном руководстве.

Варочная плита с водяным котлом

Данная печь имеет размеры 890 х 510 мм и предназначена для приготовления пищи с одновременным подогревом воды в баке, размещенным на пути отходящих из топки дымовых газов. Общая теплоотдача плиты составляет 1.2 кВт при закладке дров дважды в сутки. Ниже эта печь представлена в чертежах с разрезами:

Подобная малогабаритная печь из кирпича, сложенная своими руками, довольно проста в исполнении и займет немного места на кухне. Впоследствии к ней можно пристроить отопительный щиток, чтобы отобрать побольше теплоты у дымовых газов. Ниже на схеме кладки показана порядовка печи:

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

• кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
• плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
• уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
• духовка 320 х 270 х 400;
• бак для воды 150 х 350 х 450.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Канальная печка голландка

Эта классическая отопительная печь канального типа, показанная на фото, действительно родом из Голландии. Ее плюсы – в простоте и нетребовательности к качеству материалов, а еще тело печи можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает очень мало места в плане.

Изготовление простейшей голландской печки на 3 канала, изображенной ниже на чертеже, для опытного мастера не составит большой сложности. Новичку же придется потрудиться, чтобы сделать качественную кладку размерами в плане 1010 х 510 мм, уходящую на высоту более 2 м плюс дымовая труба. Но вначале предлагается ознакомиться со схемой кладки данной кирпичной печи и порядовками:

Для строительства потребуются такие материалы:

• кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
• колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
• дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
• задвижка металлическая 130 х 130;
• лист асбеста 1000 х 500;
• такой же лист кровельной стали.

Печь отопительно-варочная

Конструкция этого источника тепла уже более сложная, хотя внешне печка напоминает ту же голландку. Ее габариты – 650 х 510 мм, а развиваемая тепловая мощность – около 1.5 кВт. По названию кирпичной печи – отопительно-варочная – легко понять, что она предназначена как для обогрева комнат в доме, так и для приготовления пищи. Схема сооружения показана на рисунке:

Схема комбинированной печки

Важный момент. Если внимательно изучить схему, то можно понять, что летнего режима работы в данной простой конструкции не предусмотрено.

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

• кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
• плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
• колосники 250 х 250;
• дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
• уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
• задвижка 140 х 140;
• вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.

Из какого кирпича класть печь

Основным строительным материалом для возведения печи является красный керамический кирпич марки 150, изготавливаемый из обожженной глины. Его размеры стандартные – 250 х 120 х 65 мм, хотя в прошлые времена для печного дела выпускались и другие камни. Но сейчас все габариты унифицированы, так что и шамотный (огнеупорный) кирпич, из которого зачастую выкладывают топливник печи, по размерам такой же, как и обычный.

В строительстве еще применяется камень высотой 88 мм, но на кладку печей он не годится, поскольку имеет пустоты. Здесь же обязательно требуется только полнотелый материал, не имеющий пустот и трещин. На предмет последних надо внимательно изучать каждую единицу, для работы требуется кирпич хорошего качества. Правда, есть одно исключение – голландская печь, ее можно класть и из менее качественных камней. Но до абсурда доходить не стоит, источник тепла, сложенный из булыжников, греть точно не будет.

Дело в том, что отопительно-варочная печь, построенная своими руками из некачественного красного кирпича, может пойти трещинами еще на стадии высыхания кладочного раствора. Следует отметить, что глиняный раствор именно высыхает, а не застывает, как цементный. Поэтому новичкам не рекомендуется экспериментировать с плохим или бывшим в употреблении кирпичом, иначе вновь построенная печь тут же потребует ремонта.

Шамотный камень для формирования топливника

Отдельная рекомендация касается кладочного раствора. Не следует на первых порах идти в ближайший овраг за глиной, ведь ее еще нужно довести до правильной кондиции. Лучше купите готовую строительную смесь для кладки печей, глиняную либо шамотную.

Как правильно построить печь

В подавляющем большинстве случаев строительство начинается с устройства фундамента для будущего источника тепла. Исключение могут составлять уличные мини-печи, что из-за небольшого веса иногда ставятся прямо на бетонную стяжку двора. Все остальные независимо от расположения должны возводиться на прочном основании. Причем не допускается, чтобы фундамент печи связывался с основанием дома или устраивался к нему впритык, необходимо оставлять зазор не менее 5 см, а лучше – 10.

Важно. Невыполнение этого требования может привести к тому, что спустя год - два печь может потрескаться и даже отклониться от вертикали.

Если в доме имеется хорошее основание в виде цементной стяжки, а общий вес печи не превышает 750 кг, то устройство фундамента не требуется, кладку можно начинать прямо от стяжки, предварительно проложив листы асбеста и кровельной стали. Приведенные в предыдущем разделе конструкции обладают весом свыше 750 кг, а потому для них необходимо устраивать надежное основание. Фундаменты под печь бывают 2 видов: бутовые и железобетонные.

Независимо от типа основания вначале нужно выкопать яму, чьи габариты превышают площадь печи на 10 см в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя чернозема или другого просадочного грунта, подошва же фундамента должна опереться на более плотный слой. В первом случае котлован закладывают бутовым камнем с перевязкой, используя раствор из таких компонентов:

• песок – 6 частей;
• цемент – 1 часть;
• известь, размешанная с водой – 1 часть.

Все пустоты между камнями также заполняются этим раствором, им же выравнивается верхняя часть, находящаяся на глубине 80 мм от пола. Железобетонное основание заливают с опалубкой и арматурной сеткой, предварительно насыпав на дно котлована подушку из щебня толщиной 10 см.

Важно. После застывания раствора или бетона на верх фундамента надо уложить гидроизоляционный барьер из рубероида в 2 слоя.

Кладка печи ведется согласно порядовкам с соблюдением толщины швов в пределах 3-5 мм. После укладки каждого ряда необходимо контролировать соблюдение вертикали и горизонтали с помощью отвеса и строительного уровня. Раствор на кирпич можно наносить мастерком либо вручную, допускается легкое пристукивание камня после постановки на место.

Остатки раствора убирают с обеих сторон стены, причем внутреннюю протирают мокрой тряпкой для создания более гладкой поверхности. Это нужно, дабы обеспечить наименьшее сопротивление дымовым газам.

При установке фурнитуры и баков для воды важно проследить, чтобы между кладкой и металлической поверхностью не было щелей, места сопряжений надо тщательно заполнить раствором, иначе печь станет дымить. По окончании строительства необходимо выдержать 2 суток до полного высыхания раствора, после чего можно производить пробную топку печи начиная с небольшого количества дров. Как сложить небольшую печь в домашних условиях, подробно рассказано на видео:

Чем можно покрасить печку

Понятно, что с первого раза у новоиспеченного мастера не выйдет сложить красивую печь из-за отсутствия опыта. Но это дело поправимое, ведь снаружи можно сделать облицовку кирпичной стены с помощью окрашивания. Раньше их оштукатуривали и покрывали двумя слоями побелки из мела или извести, но сейчас есть более простые и удобные средства. К тому же известь легко переносится на одежду при случайном прикосновении и постоянно нуждается в обновлении.

Если говорить о том, чем можно покрасить печь из кирпича, то здесь есть такие варианты:

• кремнийорганическая жаропрочная эмаль марки КО, рассчитанная на высокую температуру;
• силикатные или акриловые краски;
• жаростойкий лак (например, ПФ-238) вперемешку с красителем.

Наиболее предпочтительным вариантом является прозрачная эмаль КО-85, КО-174 и КО-813. Она годится как на саму печь, так и для покраски металлических частей, поскольку выдерживает температуру до 600 °С. Силикатные и акриловые краски прослужат не так долго, но они и по цене дешевле. Также печь можно покрасить и прозрачным лаком ПФ-238 либо перемешать его с гуашью необходимого цвета, как это показано на фото:

В любом случае покрытие наносится за 2 раза, второй слой накладывается после высыхания первого. Применяемый инструмент – кисть и валик. Предварительно поверхность желательно обработать специальным грунтовочным составом, предназначенным именно для таких целей.

Заключение

Конечно же, глубоко раскрыть все нюансы сложного печного дела в рамках одной статьи невозможно, здесь даны только основы. Начинающему домашнему мастеру, прежде чем браться за дело, желательно проштудировать соответствующую литературу, чтобы успешно сложить свою первую печь. Не менее важно провести подготовительный этап, правильно подобрать материалы, инструменты и приспособления.

otivent.com

Как сложить печь своими руками – технология кладки кирпича, советы + Видео

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры. Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду. Нередко такие устройства снабжаются не только чугунной панелью, но еще и отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и встроенной духовкой.

Варочно-отопительная печь

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

• Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
• Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
• Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
• Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Когда напольное покрытие постройки из древесины или же дом стоит на ленточном фундаменте, необходимо будет подготавливать отдельное основание для отопительного устройства.

Сделать это можно самому по такой схеме:

1. Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
2. Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
3. На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
4. Ставим дощатую опалубку для фундамента по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
5. Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
6. Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

Основание для отопительного устройства

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

• однородный цвет;
• прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
• геометрически правильную форму;
• размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Специальные печные кирпичи

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Кладочные печные растворы – какими они должны быть?

Перед тем как сложить печь своими руками, следует разобраться с составами, которые обеспечат надежную фиксацию кирпичей и всей конструкции. Обычно используют кладочные растворы на основе песка и глины (белый каолин или шамотный мергель для обычного кирпича, серую кембрийскую или молотую огнеупорную глину для керамического).

Компоненты состава для кладки печки нужно подбирать очень тщательно. Например, если вы ощущаете, что от шамотной глины идет какой-либо запах (неприятный или приятный), не берите ее. Аромат свидетельствует о наличии в сырье органики. Для кладки печи такая глина не подходит. Песок берут любой, главное, чтобы в нем не было посторонних примесей.

Глина с песком

Пропорции в растворе глины и песка определяют опытным путем, проводя специальные пробы по такой схеме:

• заливают 1 кг глины обычной водой и оставляют на 24 часа, пока состав не закиснет;
• вымешивают глину до состояния пластилина (доливая в закисшую смесь воды);
• делят замес на 3–5 частей и добавляют в разные его порции песок (от 10 до 100% по объему);
• вымешивают растворы (максимально тщательно) и сушат их примерно 3,5 часов.

Затем пробы нужно аккуратно раскатать в 30–40-сантиметровые по длине «колбаски» сечением около 1,5 см и обернуть их вокруг какой-либо круглой заготовки большего диаметра. После этого ждут засыхания составов (около получаса). Осталось только проанализировать качество растворов.

Проверка качества раствора для кладки

Если на «колбаске» образовались микроскопические трещинки либо их нет вовсе, смело смешивайте глину и песок в пропорциях, использованных для этой пробы. С трещинами глубиной не более 2 мм раствор можно применять для кладки тех участков отопительной конструкции, которые не прогреваются выше 280–300 °С. Если же «колбаски» покрылись разрывами и глубокими трещинами, это означает, что в подготовленной смеси слишком много песка. Ее использовать для сооружения печи запрещается.

Еще более простой вариант – приобрести в строительном магазине готовую смесь для выполнения печных работ. Не желаете возиться с созданием «идеального» раствора самостоятельно, просто покупаете ее и приступаете к сооружению печи из кирпича.

Важно строго придерживаться выбранной вами схемы-порядовки для конкретной модели печной конструкции, а также определиться с видом кладки. Распространенные способы установки кирпичей – это кладка с пустыми швами и вподрезку. В последнем случае штукатурить готовую печку нет необходимости – в ней раствор присутствует во всех выполненных швах. А вот при выполнении работ с пустыми швами оштукатуривание построенной печи является обязательной операцией.

Схема-порядовка для печной конструкции

Чтобы не сделать роковых ошибок, новичкам в вопросах строительства домашних отопительных конструкций рекомендуется произвести предварительную кладку кирпичей без применения песчано-глиняной смеси. Делается она по порядовке при помощи 5-миллиметровых по толщине реек. Их ставят между рядами кирпичей. По сути, рейки «заменяют» собой раствор.

После того как вы соорудите всю печь насухо, и убедитесь, что все сделали правильно, начинайте разбирать конструкцию. По возможности пронумеруйте все кирпичи и сложите их отдельно. Тогда процесс чистовой кладки пройдет у вас в разы быстрее.

Процесс чистовой кладки печи

• вертикальные швы (все без исключения) необходимо заполнять раствором, чтобы избежать вероятности расслаивания конструкции;
• каждый кирпич в кладке должен опираться как минимум на два других;
• наименьшая ширина шва составляет 2 мм;
• нужно выполнять перевязку всех рядов по вертикали;
• толщину раствора для кладки берут около 5–7 мм, после прижимания его кирпичами эта величина уменьшается на 2–3 мм (допускается слегка пристукивать ряды резиновым молоточком);
• при использовании керамических кирпичей их обмакивают на пару секунд в обычную воду, благодаря чему они без проблем пристают к раствору, шамотные изделия «купать» не нужно;
• перед укладкой кирпичи следует очистить волосяной щеткой от пыли и крошек (эту операцию называют швабрением).

Еще несколько важных моментов. Кирпичи укладывают на предназначенное для них место по одному. Если камень лег «мимо», его необходимо снять, убрать с него глиняно-песчаную смесь, а затем положить снова. Раствор, который был снят с кирпичей, в дальнейшем не используется.

Выполняем кладку печи самостоятельно по понятной и простой технологии

Первый ряд отопительной конструкции выкладывается без применения раствора. Затем все кирпичи, входящие в него, тщательно выравнивают и определяют места нахождения всех дверок и других элементов печи. После этого нужно установить положение угловых камней и уложить их на раствор.

Используем уровень для точной выверки положения кирпичей по горизонтали, а также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Теперь можно укладывать первый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Укладывание первого ряда на песчано-глиняную смесь

Вертикальность всего контура печи из кирпича в ходе его сооружения контролируется посредством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким образом линии станут отличным ориентиром для кладки. Завершив первый ряд, выполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

• ставим на свое место камни по углам;
• проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
• выкладываем середину второго ряда.

Таким же образом укладываем третий и последующий ряды из кирпича. Не забывайте постоянно сверяться с планом постройки печи (с порядовкой). Обязательно нужно очищать наружные и внутренние части камней от лишнего раствора при помощи строительного мастерка.

В зависимости от типа печи выбирайте места расположения топки, поддувала, зольника. В обычном отопительном устройстве поддувальное отделение делают чаще всего после третьего ряда кирпичей, зольник – после пятого.

При кладке печи следует придерживаться важного принципа перевязки используемых камней, который предполагает перекрытие кирпичом последующего ряда каждого шва, расположенного по вертикали. Желательно, чтобы вертикальное соединение располагалось четко по центру кирпича следующего ряда. На практике такой «идиллии» достичь удается достаточно редко. В этом случае постарайтесь, чтобы сдвиг шва приходился максимум на четверть камня.

Не забудьте смонтировать специальный лист между полом и первым рядом кладки (его называют предтопочным). Он скроет небольшой зазор, всегда присутствующий в этом месте. Как видим, кирпичную печь не так уж и сложно выложить собственными руками.

• Распечатать

remoskop.ru

Как правильно сложить печь из кирпича

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, - подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

• отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
• варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
• шведка - комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка - голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух - либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи - голландки
Схема голандки в разрезе
Порядок кладки варочной плиты
Схематическое устройство плиты Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, - это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

• красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
• решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
• дверца загрузочная 25 х 21 см;
• маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
• металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

• полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
• колосниковая решетка 25 х 5 см;
• двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
• дверка топливной камеры 25 х 21 см;
• металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
• духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
• дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
• дымоходная задвижка;
• стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, - процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд - работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем- рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи - очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: . На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка» следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые - по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита - она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го - 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда - 16, а для 16-го - 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

Кирпичные печи, даже самые маленькие, имеют много преимуществ перед металлическими отопительными приборами.

Железные печки нагреваются очень быстро, но также быстро охлаждаются, не прогревая воздух. Мини-печь из кирпича долго отдает тепло и держит комфортную температуру несколько часов .

Это отопительное сооружение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального печника.

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину . Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров . В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

• ширина основания — 51 см;
• длина основания (глубина) — 89 см;
• высота — 238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров . Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

• топочная камера;
• поддувало;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная ) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки . Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

• 260 штук кирпича керамического ;
• 130 штук шамотного кирпича;
• колосник (40х23 см) ;
• топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
• 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см );
• металлический предтопочный лист (50х70 см) ;
• два листа рубероида размером 60х100 мм ;
• песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь .

Справка. Кладочный раствор увеличивает объем прибора на толщину швов.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича , на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см . В высоту кладка состоит из 35 рядов .

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров .

Устройство имеет следующие размеры:

• длина основания (глубина) — 64 см;
• ширина основания — 51 см;
• высота — 215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят :

• поддувало;
• топочная камера;
• дымовые каналы, ведущие в дымоход;
• варочный настил;
• ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится :

• 222 штуки керамического кирпича;
• колосник (40х25 см) ;
• дверца для топки (20х20 см );
• дверца для поддувала (14х14 см );
• варочный настил (35х38 см) ;
• металлический духовой шкаф или водогрейный бачок ;
• железный предтопочный лист (50х70 см) ;
• две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см );
• две задвижки ;
• кусок плоского шифера ;
• уголок стальной;
• глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

• выбор проекта ;
• выбор и покупка материалов ;
• покупка металлических деталей печки ;
• подготовка инструмента , емкости для раствора;
• подготовка места для постройки печки;
• строительство мини-печи.

Вам также будет интересно:

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик , но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов :

• площадь отапливаемого помещения;
• количество обогреваемых комнат;
• температуру воздуха в зимнее время;
• частоту использования отопительного сооружения;
• назначение мини-печи;
• опыт печного строительства и ремонта;
• материальные затраты .

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу , предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи . Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами . Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд .

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта , равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину . Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов . Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

• шпатели : широкий и узкий:
• мастерок;
• расшивки для формирования красивых швов;
• кельма;
• молоток печника с плоским обушком и киркой;
• киянка;
• уровень длинный строительный;
• отвес строительный;
• деревянный брус для каркаса;
• нити, леска, мел для разметки основания;
• болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
• правило алюминиевое.

Важно! Температура в помещении при кладке печи и ее просушивании должна быть плюсовой (от плюс 5 градусов ).

Для приготовления раствора нужен большой бак . Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер .

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент . Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше .

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги :

• раскопка котлована глубиной 50—70 см ;
• утрамбовка грунта в котловане;
• укладка в котлован слоя щебня (20—25 см );
• укладка в котлован песка (слой 15—20 см );
• утрамбовка песка и щебня;
• гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
• установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см ;
• заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
• укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Важно! Печку возводят на фундаменте, который выступает за ее периметр на 10—20 см . Со стороны топки рекомендуется оставлять 50—70 см фундамента, чтобы смонтировать на нем предтопочную площадку.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

• 1 и 2 ряды . Сплошная кладка.

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

• 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
• 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
• 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
• 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
• 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

• 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
• 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
• 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
• 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
• 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
• 18 ряд. Закрепление дверцы.
• 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
• 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
• 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
• 24—27 ряды . Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
• 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
• 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
• 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
• 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
• 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы . Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки , которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

• Кладка печей с отклонением от проекта . В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам .
• Кладка печей «на глаз» , без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
в небольших зданиях временного проживания

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

1. Предназначение.
2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
4. Конструкция дымоотвода.
5. Уровень теплоотдачи.
6. Схема движения газов в каналах.
7. Форма.
8. Материал отделки внешних стенок.
9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно ! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

• «Голландка»,
• ОПТ-3,
• Треугольная печь,
• Печь Грум-Грижимайло,
• ОТП-11
• Прямоугольная отопительная,
• Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно ! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

• камерой для выпечки хлеба,
• лежанкой,
• нишей для сушки дров,
• котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание ! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

• «Шведка»,
• Печь Волкова,
• «Экономка»,
• «Теплушка»,
• «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет ! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание ! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

• глина,
• песок,
• арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь , смотрите видео снизу: