Тёплый пол от котла своими руками. Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки

04.11.2019

В последнее время широкую популярность среди разных систем отопления жилищ завоевала схема подключения водяного тёплого пола к газовому котлу. Довольно приятно выглядит интерьер комнаты без громоздких, порой несуразных, радиаторов отопления, без «ползущих» по стенам труб.

Подключённые тёплые водяные полы от газового котла в доме в отопительный сезон поддержат комфортную температуру внутри помещений. Существуют разные варианты, как подключить тёплый пол. В данной статье мы рассмотрим схему подключения тёплых водяных полов к газовому котлу.

Напольные аппараты чаще имеют больший объем

Поставщиком теплоносителя (горячей воды) для обогрева тёплых полов являются в основном газовые котлы. Котлы, работающие на природном газе – самые распространённые тепловые агрегаты в России.

Их различают по месту их положения. Это напольные и настенные агрегаты. Настенные аппараты привлекают к себе небольшими размерами, но обладают малой мощностью.

Для тёплых водяных полов устанавливают многоконтурные напольные котлы. Если обогревается сразу несколько помещений и подаётся в краны горячая вода, то монтируют котлы именно этой конструкции.

В напольном варианте применяют как надувные, так и атмосферные горелки. Надувные горелки позволяют котлу работать ещё и на жидком топливе. Это дорогие устройства, обеспечивающие обогрев больших площадей.

Наиболее приемлемый вариант – это напольный двухконтурный газовый котёл с горелками атмосферного типа.

Установка газового котла

Работа котла требует выполнения определённых условий. Их два:

подача газа;
водоснабжение.

Газоснабжение

Котёл устанавливают там, где есть возможность подключения к центральному газопроводу. Возможно подсоединение агрегата к баллонам с жидким газом. Хотя этот вариант обеспечения топливом имеет свой существенный недостаток.

Постоянная привязка к доставке и замене ёмкостей со сжиженным газом доставляет много хлопот.

Водоснабжение

Очень важен источник постоянного водоснабжения. Идеальный вариант – это возможность подключения к водопроводу. Подсоединение водяного пола к газовому котлу без постоянного водоснабжения не имеет никакого смысла. Центральный водопровод решает эту проблему. Если водопровода нет, проблему решают по-другому.

Автономное снабжение водой отопительной системы может производиться из накопительной ёмкости. Установленный металлический бак на высоких опорах обеспечит достаточный напор воды для поддержания рабочего давления в системе отопления.

Чтобы в отопительный сезон вода в ёмкости не замёрзла, бак утепляют или устанавливают его в подсобном помещении.

При водозаборе из естественных источников позаботьтесь об очистке воды

Также используют водозабор из естественных источников (реки и озёра). Потребуется установка фильтров грубой и тонкой очистки. Также в систему отопления включают насос.

Обеспечение принудительной подачи воды для подключения водяных тёплых полов к системе отопления осуществляет автоматизированное управление насосом. Как только давление воды падает, насос автоматически включается.

Центральный водопровод создаёт достаточное давление воды для работы газового котла, и нужда в насосе сама по себе отпадает.

Подключение водяного тёплого пола к котлу осуществляют через коллекторный распределительный узел.

Коллекторный узел позволяет управлять температурой

Установка коллекторного узла решает вопрос о том, как подключить водяной тёплый пол. Коллекторный узел – это разводка, дающая возможность управлять температурой в контурах, расположенных в соседних помещениях.

Коллекторный узел – сложное техническое устройство. Разная комплектация узла зависит от количества контуров. Система коллекторов оснащена терморегуляторами. Устройства регулируют нагрев теплоносителей в каждом контуре отдельно:

Можно собрать тёплый пол своими руками, а вот монтаж и настройку коллекторного узла должен выполнять только квалифицированный сантехник.

Водяные тёплые полы представляют собой систему трубопроводов с горячей водой, помещённую в массив полов. Трубы изготавливают из различных материалов. Рассмотрим основные виды труб для тёплых полов:

сшитый полиэтилен;
металлопластик;
полипропилен;
медный трубопровод.

Молекулы полиэтилена пронизывают оплетку из цветного металла

Не подумайте, что трубы делают способом сшивания листового полиэтилена. Своим названием материал обязан молекулярному строению оболочки трубы. Молекулы полимера как бы прошивают молекулярную решётку цветного металла.

За счёт этого создаётся высокопрочный материал, выдерживающий температурные перепады и высокое давление горячей воды.

Стандартный диаметр труб для тёплых полов составляет 16 мм. Соединяют трубы между собой специальными фитингами. Для этого на концы соединяемых труб надевают втулки, одна из которых с внешней резьбой, а вторая имеет внутреннюю нарезку резьбы. Специальным инструментом диаметр конца трубы расширяют внутри одетой втулки. В результате свинчивания фитингов получают абсолютно герметичный стык. Трубы подвергаются сгибу под углом 90 градусов, не теряя своей формы.

Если вы решили самостоятельно сделать отопление полов из труб сшитого полиэтилена, то вы должны знать, что без специального инструмента это сделать будет невозможно.

Приобретать профессиональный набор инструментов нецелесообразно из-за его высокой стоимости. Лучший выход – это взять у профессионалов инструмент в аренду.

Трубы из металлопластика

Структура металлопластика представляет собой слоёный пирог. Верхний и нижний полиэтиленовые слои соединены проклеенной сеткой из алюминия. Наружная оболочка обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной среды. Алюминиевая арматурная сетка укрепляет форму шланга и обеспечивает длительный срок службы изделия.

Внутреннее устройство трубы

Чем удобен металлопластик, так это своей гибкостью. Гибкость шлангов необходима при особо сложной конфигурации укладки труб в плане.

Полипропилен прослужит до 50 лет

Трубы из полипропилена — экологичные изделия со сроком службы до 50 лет. Идеальная гладкая внутренняя поверхность трубопровода обеспечивает беспрепятственное прохождение горячей воды, не допускает появление накипи и отложений ржавчины.

Сопряжение полипропиленовых труб в редких случаях выполняют на фитингах. В основном трубы сваривают. Для этого используют специальное паяльное устройство. Концы труб помещают внутрь аппарата, где они нагреваются до температуры плавления. Затем механизмом паяльника концы сжимают. Сварочный комплект снабжён насадками, предназначенными для труб различного диаметра. Для тёплых полов используют насадки диаметром 16 мм.

Обращение с паяльным аппаратом довольно простое. Сформировать отопление полов из полипропиленовых труб с помощью сварки может практически каждый желающий.

Недостатком таких трубопроводов является то, что изгибают их только в нагретом состоянии.

Полипропиленовые трубы – одни из самых дешёвых конструкций тёплого пола.

Медные трубы стоят дорого

Трубопроводы из цветного металла – одни из самых дорогих материалов. Подключение тёплого пола к котлу из медных труб будет стоить немалых затрат.

Однако это компенсируется массой положительных качеств:

Высокая теплопроводность.
Гибкость.
Лёгкость в монтаже фитинговых соединений.
Неограниченный срок службы.
Невосприимчивость коррозии.
Отторжение внутренних отложений из горячей воды.

Трубопровод может подключаться к коллектору в 2-х видах положения:

Улитка или спираль

Двойной ряд трубопроводов изгибают в виде спирали. Расстояние между шлангами одного ряда выдерживают в размере от 150 мм до 300 мм. Чем меньше шаг, тем больше величина теплоотдачи на единицу площади пола.

Прямолинейная змейка

Форма укладки труб напоминает сжатую синусоиду.

Такой способ расположения обогревателей является самым распространённым.

Следуют учитывать, что крайние ряды обогрева должны быть уложены на расстоянии 300 мм от стен.

Убедитесь, что система не пропускает воду

По окончании монтажа конструкции тёплого пола проводят испытание трубопроводов. Это делают двумя методами.

Первый метод заключается в создании давления воды в трубах, превышающее норматив в полтора раза. Метод сложен и требует специального испытательного оборудования.

Второй способ испытания более доступен. Его выполняют, подсоединив смонтированный тёплый пол к воздушному компрессору. Так как молекулы воздуха меньше молекул воды, то испытание сжатым воздухом гораздо более эффективное, чем первый метод испытания.

Перед испытанием все ответственные места соединений трубопроводов покрывают мыльным раствором. Утечка воздуха обозначит себя появлением пузырей.

В случае выявления утечек, их устраняют. Испытание повторяют.

Устройства заполнения основания водяного тёплого пола

Перед укладкой контура устраивают ровное основание

Следует оговорить то, что перед монтажом тёплого пола на его основание стелют пароизоляцию и укладывают плитный утеплитель. Заполнение основания тёплого пола выполняют в двух вариантах:

Сухие полы.

Как показывает практика, оптимальная толщина стяжки должна быть 50 мм. То есть высота бетона над трубами будет составлять около 30 мм. А это обеспечит хороший обогрев пола. Если толщина стяжки превышает 70 мм, то это увеличит инертность её нагрева (пол будет медленно нагреваться и остывать).

Бетонное покрытие значительно увеличивает нагрузку на перекрытие. Вес 1 м2 стяжки толщиной 50 мм составляет 125 кг.

Перед укладкой бетона по периметру основания на стены наклеивают демпферную ленту. Демпферная лента сделана из мягкого полимерного материала толщиной от 6 до 30 мм. Высота ленты должна превышать толщину пола. Подробнее об устройстве стяжки смотрите в этом видео:

Демпферная лента смягчает расширение бетона

После укладки напольного покрытия излишки ленты срезают. Прокладка компенсирует расширение нагретого бетона.

Также при площади помещения более 30 кв. м. стяжку разделяют на несколько зон деформационными швами шириной 10 мм.

В случае непредвиденных нарушений герметичности тёплого пола бетонную стяжку придётся демонтировать. Трудоёмкая операция по разбору пола и восстановлению новой стяжки обойдётся очень дорого.

Сухие полы такими недостатками не обладают.

Сухие полы

Устройство сухих полов – наиболее удобное заполнение водяных тёплых полов. Ликвидация аварийной ситуации с тёплыми полами не вызовет особых затрат.

Засыпка из керамзитового песка легко убирается. После сушки песок возвращают на место.

Длина контура должна быть не более 100 м

При расчёте водяного пола учитывают следующие факторы:

общая длина контура должна быть ограничена длиной 100 м. При увеличении этого показателя давление воды в трубах не будет достигать нормативного уровня;
соседние контуры не должны отличаться длиной более 15 м;
расстояние между рядами труб должно составлять 150 мм;
при уменьшении междурядного расстояния до 100 мм придётся укладывать на 1 м 2 площади на 10 м труб больше.

Если вы чувствуете, что ваш опыт в проведении сантехнических работ недостаточен, то лучше вызвать профессионалов и всю ответственность за качество монтажа тёплого водяного пола переложить на них.

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

Подготовленное основание;
Стяжка (5 см);
Теплоизолятор (5 см);
Трубы (2 см);
Стяжка (4 см);
Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

Маячковый профиль;
Лазерный уровень;
Угольник строительный;
5-10 кг гипса;
Грунтовка;
Мобильная бетономешалка;
Цемент;
Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

Медные;
Полипропиленовые;
Полиэтиленовые PERT и PEX;
Металлопластиковые;
Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

Характеристика Материал	Радиус	Теплопередача	Упругость	Электропроводность	Срок службы*	Цена за 1 м.**	Комментарии
Полипропилен	Ø 8	Низкая	Высокая	Нет	20 лет	22 р	Гнутся только с нагревом. Морозостойкие.
Полиэтилен PERT/PEX	Ø 5	Низкая	Высокая	Нет	20/25 лет	36/55 р	Не выдерживают перегрева.
Металлопластик	Ø 8	Ниже среднего	Нет	Нет	25 лет	60 р	Изгиб только со спецоборудованием. Не морозостойкие.
Медные	Ø3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	50 лет	240 р	Хорошая электропроводность может вызвать корродированние. Требуется заземление.
Гофрированная нержавейка	Ø 2,5-3	Высокая	Нет	Есть, требует заземления	30 лет	92 р

Примечание:

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

Шаг – 20 см;
Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

Насос;
Котёл;
Коллектор;
Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Р = 0,172 х W.

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z 1 – 1,7 вентиль термостата;

Z 2 – 1,2 смеситель;

Z 3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S — площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 — 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Отопление дома или квартиры в зимнее время и расходы на него волнуют практически всех. Теплый водяной пол, смонтировать который можно самостоятельно, будет хорошим решением задачи. К котлу (или другой отопительной системе) подключаются трубы, по которым циркулирует горячая вода. Плюсы данной системы: низкие затраты электроэнергии и возможность самостоятельного регулирования температуры в помещении. Очень важно выбрать экономичный котел, максимально подходящий под конкретные условия. Самым важным показателем будет тепловая мощность отопительного оборудования.

Котлы для теплого пола

Котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные котлы.

Одноконтурные котлы. Одноконтурные котлы в системе отопления обеспечивают только нагрев теплоносителя (возможен только обогрев помещения). Для расширения сферы применения одноконтурных котлов (обеспечение горячей водой) необходимы дополнительные устройства:

накопительные бойлеры (обеспечение горячим водоснабжением);
теплообменники;
смесительные узлы для контуров отопления;
и другое.

Двухконтурные котлы - устройства многозадачные: обеспечивают отопление и подогрев воды. Вторая функция выполняется благодаря оснащению котла встроенным проточным теплообменником или встроенным накопительным бойлером.

Разнообразие котлов по типу установки:

напольные (мощность до 120 кВт) ;
подвесные настенные (мощность до 35кВт).

Настенные котлы (чаще всего это устройства атмосферного типа) удобнее с точки зрения установки и требуют меньше расходов.

Для котла с закрытой камерой сгорания не нужна дополнительная площадь в виде отдельного помещения. Настенные котлы оснащаются циркуляционным насосом и другим оборудованием для котельной. Для введения в эксплуатации к нему достаточно присоединить отопительный трубопровод и трубы для горячей воды. Котлы со встроенными накопительными бойлерами на 100 л представляют собой готовую мини-котельную

Виды котлов для теплого водяного пола

Для обустройства теплого водяного пола используются котлы, работающие на газе, электричестве, твердом или жидком топливе. Каждый вид имеет свои преимущества. Наиболее экономичными являются газовые, а самыми автономными - дизельные.

Газовые котлы. Корпус газовых котлов может быть выполнен из стали или чугуна. Стальные агрегаты отличаются низким весом (примерно на половину легче чугунного при одинаковой мощности), малыми габаритами и хорошей ремонтопригодностью. Чугунные устройства более объемные и дорогие. Напольные газовые котлы современного поколения подходят для магистрального газа и для сжиженного. Малые габариты настенного газового котла позволяют размещение в любом удобном месте, а мощности 7-30 кВт хватает на небольшой коттедж.

Дизельный котел работает на солярке и отличается высокой эффективностью и производительностью. Во время работы оборудования отсутствуют неприятные запахи. Прочие преимущества данного вида котлов включают простоту монтажа, удобство обслуживания и управления, высокий КПД и малый расход топлива. Котлы жидкотопливные благодаря специальному режиму работы, основанному на плавном понижении температуры воды в условиях повышенной температуры окружающей среды, отличаются экономичностью и экологичностью.

Твердотопливные агрегаты для обустройства водяного теплого пола будут полностью автономным источником теплоснабжения. Они считаются хорошей альтернативой жидкотопливным, газовым и другим видам отопительного оборудования. Сжигание топлива происходит по такой схеме: дрова, уложенные на колосник, поджигаются. После этого закрывается дверь котла, и включается дымосос. Во внутренней камере котла на дрова воздействует высокая температура (250–750°С) без доступа кислорода. Происходит обугливание и выделение древесного газа, который обогревает тепловые носители. Сфера применения твердотопливных котлов: жилые и производственные помещения, объекты сельскохозяйственного назначения.

Электрические котлы подходят для объектов жилого и нежилого назначения, оборудованных водяным напольным обогревом. Система подключается к котлу с помощью специального оборудования и дополнительных устройств. На выбор мощности устройства влияет площадь помещения, его состояние и другие факторы. Наиболее оптимально мощность можно подобрать в помещениях с хорошей теплоизоляцией стен и потолков (например, в новостройках). Если есть хорошая теплоизоляция, то производитель для обогрева 150 кв.м площади считает достаточной мощность 12 кВт.

Для тандема «электрические котлы - теплые водяные полы», производители рекомендует следующие сочетания:

площадь отопления 250-450 кв. м - мощность котла 36 кВт;
площадь отопления 220-350 кв. м - мощность котла 30 кВт;
площадь отопления 140-300 кв. м - мощность котла 12-24 кВт;
площадь отопления до 70 кв. м - мощность котла около 6 кВт;
площадь отопления до 30 кв. м - мощность котла 6 кВт.

Электрический или жидкотопливный котел?

Для сравнения двух видов котлов необходимо учитывать все факторы. Несмотря на дешевизну солярки в сравнении с электроэнергией, оценка всех затрат покажет реальную картину.

Первоначальные затраты на покупку оборудования и стоимость монтажа
Электрический котел - готовое к эксплуатации устройство. Жидкотопливный агрегат потребует дополнительных расходов на приобретение котла, навесной горелки, емкости для хранения топлива. Различие расходной части в 2,5 раза в пользу электрического.

Монтаж электрического котла обойдется в несколько раз дешевле, так как все необходимые элементы для управления и безопасности оборудования вмонтированы в его корпус. Жидкотопливное устройство нуждается в монтаже дополнительных приспособлений: дымовой трубы, бака для топлива, навесной горелки.

Эксплуатационные расходы
Для обслуживания жидкотопливного котла необходимы расходы (несколько сотен долларов в год) на регулярное обслуживание и чистку. Дополнительное неудобство связано с необходимостью постоянных заказов на подвоз топлива. Электрические котлы не требуют перечисленных операций.

Тем не менее, электрические устройства тоже имеют недостатки.

Для работы котла необходимо несколько десятков киловатт энергии (1 кВт на 10 м2 площади. Высота потолков до 3 м, а помещение при этом хорошо утеплено). Выделить такой объем электроэнергии возможно не на всех участках.
Стоимость электричества высока и возникают перебои с электроснабжением. Для подстраховки при частых перебоях с подачей электричества часто используют резервный твердотопливный котел.

Если водяное отопление делается в доме или квартире в черте большого города, то электрокотлы являются наиболее предпочтительными из всех видов. Связано это с жесткими экологическими требованиями и проблемами согласования.

Проанализировав ситуацию, можно выделить ряд преимуществ электрокотлов:

невысокая стоимость;
компактность и малый вес;
простота монтажа, дымоход не нужен;
безопасность (нет открытого пламени);
простота эксплуатации;
могут устанавливаться в любом помещении;
сервисное обслуживание простое;
экологичны: нет выбросов и запахов;
бесшумны.

Параметры выбора котла

Отопительные установки в зависимости от характеристик обеспечивают различную теплоэффективность, подходят для определенной площади и условий эксплуатации.

Мощность. Требуемый параметр определяется площадью отапливаемого помещения и уровнем его теплоизоляции. Производитель указывает площадь, на которую рассчитан котел, при условии, что здание хорошо утеплено. Если же тепловые потери неизвестны, то необходимо выбирать котел, мощность которого рассчитана на обогрев площади на 25% больше реальной. Приобретать оборудование с избытком мощности нецелесообразно, так как будет происходить перегрев и поломка устройства. В случае установки котла в неотапливаемом помещении, необходимо для расчета мощности привлечь специалиста-теплоэнергетика.
Возможность управления мощностью. Газовые установки могут быть оснащены системой управления мощностью, а могут быть без нее. Для регулировки работы оборудования может использоваться авторежим или ручное управление. Автоматические системы управления более экономичные. В этом случае пользователь только задает необходимые параметры, а автоматика обеспечивает точность и плавность подачи газовой смеси к горелке. Также при использовании автоматики частота полного выключения горелки снижается, благодаря чему срок службы оборудования увеличивается.
Энергозависимость. Применение электроники в системе управления электрическими насосами для принудительной циркуляции повышает производительность котла, но одновременно зависит от стабильности энергообеспечения и снижает его автономность.
Тип нагрева воды. Если необходимо, чтобы котел (включая промышленное газовое устройство) обеспечивал не только отопительную функцию, но и производил подогрев воды для бытовых нужд, необходимо выбирать двухконтурную модель, которая подогревает воду в проточном режиме. Если необходима большая производительность, то нужно остановиться на накопительном варианте. Бойлеры могут быть встроенными в котел или автономными и подключаться к установке. Выносные модели могут иметь очень большой объем (несколько сотен литров), тогда как встроенные ограничены габаритами котла.

Как рассчитать мощность котла для водяного отопления?

Рассчитать требуемую мощность теплового оборудования необходимо для правильного выбора котла. Примерная необходимая мощность для отопления загородного дома рассчитывается исходя из таких данных: чтобы отопить 10 м2. площади, необходим 1 кВт мощности, то есть принимается, что удельная мощность равна 100 Вт/м2.

Расчет довольно грубый, и подходит он для кирпичного дома с малыми теплопотерями: здание должно быть хорошо утеплено, потолки - высотой не более 3 метров, металлопластиковые окна с двойным стеклопакетом.

Для увеличения ресурса системы отопления и теплового запаса необходимо, чтобы температура теплоносителя была на уровне 65–75°С. Для этого мощность котла (в идеальных условиях) увеличивают на 20–25%.

При любой дополнительной нагрузке требуется увеличение мощности. В случае с обеспечением горячей водой с помощью накопительного бойлера необходимо добавить еще 30-40%.
Если в дальнейшем планируется расширение отапливаемой площади, обустройство водяного теплого пола, бассейн с подогревом воды, то котел необходимо приобретать сразу с мощностью, рассчитанной на дальнейшие изменения.

Если теплый пол планируется как элемент, дополняющий радиаторное отопление и увеличивающий комфорт проживания, то его теплоотдача считается не выше 50 Вт/м2.

Требования к установке газового котла

Требования к помещению:

Для котельной необходимо отдельное нежилое помещение.
Высота потолков в помещение не менее 2,2 м.
Объем помещения из расчета 7,5 м3 на один котел.
Площадь пола на один котел 4 м2.
Дверной проем шириной от 80 см.
Размер окна, определяется из расчета: на каждые 10 м2 площади - окно размером 0,3 м2 .
Обязательно присутствовать отверстие для притока воздуха (на 1 кВт мощности котла – 8 см2).
Котел должен быть установлен на расстоянии не менее 0,1 м от стен, которые оштукатурены или отделка стен выполнена из негорючих материалов .
Установка приборов у огнеупорных стен разрешается в случае их изоляции кровельной сталью, наложенной на лист асбеста толщиной минимум 0,3 см.

Требования к коммуникациям

Характеристики электросети: однофазный ток, напряжение 220 В, ток 20 А. Устанавливается индивидуальный автомат защиты сети (АЗС). Обеспечивается заземление.
На газовой магистрали монтируется запорный узел, для каждого котла свой.
Подвод воды и возможность ее подключения к системам отопления и горячего водоснабжения (ГВС) здания.
Канализация обеспечивает аварийные стоки из систем водоснабжения и бойлера.
Параметры коммуникаций (давление газа в газовой магистрали, напор воды и т.д.) должны соответствовать нормативам госстандартов.

В систему включены циркуляционный насос и распределительный коллектор (). Теплоноситель от котла поступает в коллектор, распределяется по контурам, проходит по ним, в остывшем виде через коллектор возвращается в котел. В систему обязательно включаются устройства контроля: манометр (для отслеживания давления воды), термостат (), обратные клапаны и т.д.

Для разных комнат проектируются разные контуры. Длина трубы, отапливаемая площадь ограничены определенными величинами. Для это еще важнее, чем для : кабель одинаково греет по всей длине, а вода, проходя по контуру, остывает. Максимальная площадь, обогреваемая одним контуром – 40 квадратов.

Схема укладки: для небольших помещений достаточно «змейки», для больших рекомендуется спираль. В некоторых случаях используются комбинированные схемы. Шаг между витками колеблется от 15 до 30 сантиметров. Укладка контура выполняется одной трубой (). Обычно используются трубы из металлопластика: они недорогие, хорошо гнутся, выпускаются в бухтах.

Если необходимо соединить отдельные отрезки внутри контура, это можно сделать сваркой. Механические соединения (муфтовые, резьбовые) допускаются только на открытых участках трубопровода.

Газовый котел

Котел может питаться от магистрали или от баллонов со сжиженным газом. Второй вариант более затратный и требуется следить за количеством газа в баллонах/газгольдере. К нему прибегают, если нет возможности подключиться к магистрали.

В поселках городского типа такая возможность, как правило, есть, поэтому водяной теплый пол в квартире от газового котла обычно функционирует на природном газе.

Котлы различаются по типу горелки: атмосферная или вентиляторная (). В частном доме можно использовать любую, для квартиры предпочтителен второй вариант: во-первых, если ваша квартира находится на не на последнем этаже, устроить коаксиальный дымоход с проходом через стену проще (), чем вывести трубу на крышу; во-вторых, экологически этот способ гораздо чище. Но сам котел дороже.

Для теплых полов рекомендуется выбирать конденсационные котлы (). Это модель закрытого (вентиляторного) типа, у которой самый высокий КПД (до 98%). Она выкачивает из одной заправки топлива все возможное тепло: сначала за счет разогрева воды в теплообменнике от горелки, потом – за счет энергии, выделяющейся при конденсации паров на стенках теплообменника.

Для теплого пола этот котел хорош потому, что у него небольшая вилка температур на подаче и обратке. Температурный предел воды в контуре теплого пола ограничен 50 градусами. Когда вода возвращается в котел несильно остывшей, требуется меньше времени и газа на ее повторный разогрев.

Мощность агрегата выбирают исходя из пропорции 1 киловатт на 10 метров квадратных. Если котел поставляет воду в горячие краны, к этой цифре добавляют 25 процентов. Для холодного региона расчетную мощность умножают на два, на юге поправочный коэффициент – 0,7.

Порядок и особенности монтажа

Как сделать теплый водяной пол своими руками от газового котла в доме?

Подготовка и монтаж осуществляются в несколько этапов:

Расчет и составление плана системы. Определение длин контуров, точек размещения рабочих узлов.
Подготовка/выравнивание основания.
Укладка пирога: тепло/гидроизоляция, отражающий слой. Если используются профилированные маты из пенополистирола, далее укладывают трубы. Если слой теплоизоляции плоский, на него кладут металлическую сетку: к ней крепят трубы, она же обеспечивает армирование в нижней части стяжки.
Укладка труб.
Монтаж котла, насоса, расширительного бака, установка коллектора, соединение элементов системы воедино.
Опрессовка: проверка работы контуров и их герметичности.
Заливка стяжки (если она будет), укладка напольного покрытия. Поверх профильных матов стяжка необязательна. Покрытие кладут или прямо на маты (ламинат), или поверх слоя фанеры (плитка, линолеум). Материал следует выбирать с маркировкой «для теплого пола». Неподходящие виды будут портиться от повышенных температур и/или снижать теплоэффективность системы, если у них слишком низкая теплопроводность ().

Пирог пола

Оптимальная теплоизоляция для водяного пола – пенополистирол. Он практически негигроскопичен, паронепроницаем. Обладает малым весом, легко поддается обработке. Горючесть при устройстве водяной системы – не самый высокий риск, но желательно выбирать марки с антипиреновой пропиткой.

В составе первичной (выравнивающей) стяжки можно использовать керамзит – он хороший теплоизолятор. Поверх стяжки необходимо уложить слой гидроизолирующей пленки. ППС кладут поверх гидроизоляции ().

Коллектор и приборы контроля

Коллектор (гребенка) – это два отрезка трубы, расположенных друг под другом. На каждом отрезке количество патрубков не менее числа контуров (для каждого контура есть свой патрубок подачи и обратки). Соединение верхней и нижней гребенки выполняется байпасом, на котором есть кран (такая система позволяет смешивать остывший теплоноситель с горячим и регулировать тем самым температуру в контурах).

На верхней гребенке устанавливают манометр и клапан-воздухоотводчик, на нижней есть кран для слива теплоносителя из трубопровода. Каждый контур оснащается своей запорной арматурой. Для удобства управления используются краны с сервоприводом. Если в системе присутствуют горячие радиаторы, насос располагают на обратке, перед входом в котел. Для теплых полов насос можно устанавливать в любом месте ().

Термостат рекомендуется устанавливать в точке, не подверженной сквознякам. Воздушные датчики отвечают за температуру в комнатах, водяные – в контурах. Автоматика позволяет системе регулировать подачу теплоносителя по сигналу от терморегулятора (). Электронные модели обладают опцией программирования: можно задавать температурный режим в зависимости от времени суток или сезона.

Котел

Для установки газового котла вам понадобится разрешение местной администрации, пожарной и газовой служб.

Если газ магистральный, то еще и сотрудник газовой службы: осуществить подключение к магистрали имеет право только официально уполномоченное лицо.

У котла имеются патрубки для подачи и обратки (у двухконтурных моделей по две штуки, для отопления и ГВС) и для подключения газа. Все эти трубы подсоединяются к патрубкам муфтами и гайками. Непосредственно у котла вся обвязка выполняется металлическими трубами.

Следом за котлом в той части системы, которая отвечает за подачу, устанавливают расширительный бак. Его функция – регулировать давление в контуре, сбрасывать излишки.

Опрессовка

Первое подключение теплого водяного пола своими руками выполняется для испытания на работоспособность и герметичность. Контуры заполняют водой, спускают воздух. Проверяют герметичность соединений, работу клапанов и кранов.

После подключения насоса и контрольных приборов опрессовку выполняют вторично. Поскольку у двухконтурных котлов отопление и ГВС должны функционировать и по отдельности тоже, их тестируют раздельно.

Давление бетонной стяжки на трубы составит до 40 мегапаскалей, тестирование следует проводить при давлении 60 мегапаскалей (в полтора раза больше). Трубы накачивают водой в течение получаса, контроль под давлением осуществляется несколько раз с интервалом в 1 час (при выключенном насосе). За два часа допускается снижение давления на 20 килопаскалей.

Видео об ошибках монтажа водяного тёплого пола в частном доме.

Система обогревания квартиры включает разные части. Монтаж отопления включает, увеличивающие давление насосы, батареи, трубы, развоздушки, систему соединения, бак для расширения, коллекторы котел терморегуляторы, крепежи. На этой вкладке сайта мы попытаемся найти и выбрать для квартиры правильные компоненты конструкции. Перечисленные элементы конструкции очень важны. Посему выбор перечисленных частей системы необходимо осуществлять грамотно.

Многие специалисты утверждают, что теплый пол — самодостаточная система отопления, которая эффективно обогреет помещения любого размера и кубатуры даже на Севере России. При этом повышается уровень комфорта: ноги всегда в тепле, а на уровне 1,5-1,8 метра намечается некоторое понижение температуры. Такой тепловой режим по утверждениям врачей, наиболее оптимальный для хорошего самочувствия. К тому же при нагреве пола конвекционные процессы затрагивают весь объем воздуха в помещении, что снижает затраты на поддержание комфортного микроклимата.

При обогреве пола создаются более комфортные условия

Недостатки водяных полов

Идея обогрева полов теплой водой далеко не нова, но из-за отсутствия долговечных труб она долго не была реализована в широких масштабах. Есть у водяного пола большой минус — сложность, почти невозможность, ремонта. Потому, до недавних пор, такие системы были не очень распространены: закладывать в стяжку металлические трубы неразумно. Они быстро разрушаются, а разбивать стяжку для ремонта — сложно и дорого. С появлением на рынке металлопластиковых труб теплые водяные полы стали использоваться чаще. Где-то вместе с радиаторами, а где-то и вместо них. А все потому, что МП трубы хорошего качества служить могут десятилетиями, хорошо гнутся, продаются в бухтах протяженностью до 200 метров.

Чуть позднее стали использовать трубы из сшитого полиэтилена. Они также имеют отличные характеристики и стоят немного дешевле МП. Подробнее о видах труб, которые можно укладывать для водяного теплого пола читайте тут.

Как делать теплые полы от отопления

Но невозможность ремонта — это не все недостатки. Есть еще один значительный минус — весь пирог теплого пола от горячей воды занимает примерно 10см. Если потолки в помещении и так невысокие, это очень много. В этом случае лучше сделать электрический теплый пол. Он по высоте всего 1-2см.

Еще один минус — большая инертность такого способа обогрева. Конечно, массив стяжки, в который упрятаны трубы с теплоносителем, мягко рассеивает тепло, даря комфорт. Но на его нагрев идет много тепла. А если учесть, что для комфортных ощущений температура воды в теплых полах не должна превышать 40 о С, то понятно, что пока стяжка нагреется, пройдет много времени. То есть такое отопление оптимально для постоянного проживания и не подходит для мест, где вы появляетесь периодически: быстро нагреть помещение водяной пол не может.

Теплый пол от центрального отопления: юридические нюансы

Если у вас имеется квартира в многоэтажном доме, в некоторых случаях, теплый пол можно запитать от стояка централизованного отопления. На установку такого вида обогрева требуется специальное разрешение от жилищно-эксплуатационной организации. Если квартира находится в доме новой постройки, скорее всего разрешение вам дадут. В новостроях обычно предусматривается отдельный стояк для подключения такого вида отопления .

Укладка труб теплых полов от отопления

В домах солидного возраста могут возникнуть проблемы. Особенно если разводка у вас однотрубная (это когда в каждой комнате есть отдельный стояк и от него подключается батарея). Дело в том, что при такой системе подключения, если вы заберете чересчур много тепла из стояка, соседям снизу придет в радиаторы совсем уж холодная вода. При однотрубной системе получить разрешения могут только владельцы квартир на первом этаже. Остальные — вряд ли.

Если желание подогреть пол есть, а разрешение получить нереально, можно теплый пол запитать от котла отопления. Устройство такой системы выйдет дороже на стадии установки, но вот ежемесячные затраты однозначно будут ниже. Или еще один вариант — уложить электрический теплый пол. Он может стать даже более привлекательным вариантом, так как при использовании пленочных технологий выход из строя одного сегмента не сказывается на работе всего пола. Так как сегментов очень много, вы даже не заметите, что там что-то сломалось.

Если устройство теплого пола в вашем доме возможно, скорее всего, как одно из условий получения разрешения, будет выдвинуто требование установить счетчик тепла. Соглашайтесь без раздумий — если сделаете все как надо (имеется в виду утепление), вам будет выгоднее, так как платить будете меньше.

Как делать

Первый шаг к тому, чтобы сделать теплый пол в квартире (от центрального отопления или от котла — без разницы), — это прорисовка проекта. Переносите на бумагу план помещений, указываете размеры комнат и расположение стояков. Возле стояков, от которых будет запитыватьсял, нужно найти место для размещения коллекторного узла. Это устройство, к которому подключаются с одной стороны вход/выход централизованной системы отопления , а с другой трубы, расположенные в полу. Коллектор также содержит устройство контроля температуры теплоносителя, и иногда вентили/клапана для регулировки температуры в каждом контуре.

Также рекомендуется в подвалах и цокольных этажах укладывать дополнительный слой теплоизоляции. Если водяной теплый пол находится ближе к грунту, то нужно делать гидроизоляцию и давать толстый слой теплоизоляции. При нагревании, пол имеет свойство расширяться и давить на стены. А потому нужно между стенами и полом предусмотреть промежуток, в который вкладывают специальную гидроизолированную ленту толщина, которой становит до 5 мм. Трубы закрепляют до теплоизоляционных плит U-образными пружинными скобами, или на профилированных планках, или с помощью металлической сетки с пластмассовыми клипсами.

Монтаж водяного теплого пола.

2. Хорошо также иметь дизайнерский проект размещения элементов в помещении, при проектировании системы «теплый пол». Это вам значительно сэкономит средства, потому что в местах, где планируете поставить мебель с низкими ножками, и она будет занимать большую площадь, не надо будет класть теплоизоляционную подложку, а также прокладывать трубы. Под ванной, где от теплого пола пользы никакой не будет. В таком случае для регионов, где низкая температура нужно вычислить, хватит ли обогреваемой площади системы теплого пола для обогрева этого помещения, или нужно дополнительно установить еще и другие отопительные приборы .

3. При использовании настенного котла для отопления дома теплым полом , также следует учитывать и гидравлическую нагрузку на насос котла, потому что в таких котлах, насос устанавливают стандартный, и может быть так, что для тепловой нагрузки котла, насоса хватает, а за гидравлическими показателями, этого насоса мало.

4. Также при использовании напольных и настенных котлов, которые работают в высокотемпературном режиме (до 90°С), нужно применять специальные устройства которые снижают температуру теплоносителя.