Процесс выращивания черной смородины не очень сложный, если знать определенные правила. Культуре для нормального развития требуется наличие подходящей почвы, своевременный полив, обрезка, обработка от вредителей и болезней. Сегодня мы расскажем, почему не плодоносит черная смородина, каковы основные причины и способы их решения.

Причины

Смородина является кустарником, принадлежащим к семейству крыжовниковых. При наличии полноценного ухода она способна расти на участке много лет, радуя владельца вкусными ягодами. В естественных условиях произрастает на территории всей Европы, в Сибири встречается до самого озера Байкал, а также в Северной Америке. Черной смородине для нормальной плодоносности требуется хорошо освещенный участок с рыхлой и влажной землей. Ягода богата витаминами групп А, В, С, Р, такими элементами, как фосфор, магний, железо, натрий, калий, пектинами и органическими кислотами. Ее не только употребляют в пищу свежей, но также используют для изготовления компотов, варенья, джемов и заморозки впрок.

Иногда садоводы при выращивании любимой культуры сталкиваются с трудностями. Далее мы подробнее расскажем о том, почему не плодоносит такая смородина, а именно про нехватку либо избыток солнечного света, состояние земли, погодные условия, болезни и вредителей.

Нехватка или избыток солнечного света

Когда начинает плодоносить черная смородина? Пик ее урожайности приходится на 5 год с момента посадки. В норме кусты должны давать хороший урожай ежегодно. Когда смородина не дает ягод в первый год после посадки, это считается нормой. Но если плодов нет на второй и последующие годы, это уже повод для беспокойства.

Одной из наиболее известных причин, почему смородина не плодоносит, может являться недостаток солнечного света. Смородина любит хорошую освещенность, но в умеренных дозировках.

Также вреден для кустов и избыток солнечного света. Если кустарники произрастают на солнцепеке и возле них нет даже небольшой тени, то смородина ответит вам снижением урожайности. Рекомендовано перед посадкой выбирать притененное место. Чтобы на кусты попадали только рассеянные лучи солнца.

Состояние почвы

Очень актуально для правильного и полноценного роста, а также развития смородины, наличие обогащенной удобрениями и рыхлой по структуре почвы. Если она плохо увлажнена, то садовод тоже может не дождаться плодоношения. Чтобы насытить грунт минералами, советуют вносить в него калийную соль и суперфосфат. Но излишки подкормок вредны. Так как может измениться степень жирности грунта. Если почва является слишком плодородной, советуют на расстоянии около 35 – 45 см от куста делать траншеи. Их понадобится заполнить смесью глинистого грунта, костной муки и золы.

Еще почва не должна быть кислой. Рекомендовано вносить в нее известь на том участке, где планируется посадка смородины. Делается это где-то за 1 год до проведения плановых работ. Землю следует подготавливать перед посадкой. Ее поверхность обязательно разравнивают, вносят качественный компост, суперфосфат, хлористый либо сернокислый калий.

Погодные условия

Кустарник данного вида можно смело отнести к теплолюбивым культурам. Это основанная причина того, почему южные сорта смородины в средней полосе России вряд ли нормально приживутся. Весенние заморозки способны нанести большой вред хрупким почкам. Для культуры губительно воздействие слишком низких температур. В результате садовод не дождется урожая любимых ягод в этом году. Молодые кусты просто погибнут из-за воздействия весенних заморозков. Чтобы предотвратить такое явление, рекомендовано останавливать свой выбор только на тех сортах смородины, которые районированы для определенного региона.

Болезни и вредители

Чтобы кустарники начали своевременно плодоносить, а садовод смог собрать богатый урожай вкусных ягод, культуры не должны быть заболевшими. Одним из недугов, который поражает смородину, является реверсия. При ее наличии листовые пластины удлиняются, жилки более заметны, специфический запах ягод почти отсутствует. Оттенок цветков меняется на фиолетовый. И появления урожая можно не дождаться. Помощь культурам оказать невозможно. Остается утилизировать их методом сжигания.

Молодые почки смородины способен поражать изнутри почковый клещ. Внешне заподозрить наличие такого вредителя реально по нетипично увеличенным и круглым почкам. Они подлежат немедленному удалению. Если куст уже поражен весь, придется его выкопать и сжечь. В целях профилактики между растениями нередко высаживают чеснок.

Заметить бабочку-стеклянницу порой бывает непросто. Сигналом ее жизнедеятельности на смородине могут быть опадающие завязи, увядающая листва. Вредитель предпочитает делать себе ходы, прогрызаю побеги изнутри. Лечение состоит в обрезании до того места, где имеется неповрежденный ствол. Также проводится запечатывание садовым варом, который садоводы обычно делают самостоятельно.

Появившиеся на участке лесные муравьи обычно выедают внутреннюю часть цветков культуры. Чтобы они не нанесли вред культурам, следует использовать биологические методы. «Химию» нужно применять в крайнем случае.

Видео “Правильный уход за смородиной”

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно ухаживать за кустарниками смородины черной и красной.

Смородина считается неприхотливым кустарником, который не предъявляет завышенных требований к уходу и условиям выращивания. Но, существуют моменты, когда основные внешние параметры выдержаны идеально, а смородина не плодоносит. Разобраться и предотвратить это явление помогут знания причин, вследствие которых плодоношение смородины прекращается. В статье расскажем, почему не плодоносит смородина, рассмотрим основные ошибки садоводов.

Причины отсутствия плодоношения на смородиновых кустах

Существует природный срок, в течение которого плодоношение смородины происходит активно и обильно. Но, иногда, даже при хорошем уходе и соблюдении всех условий выращивания культуры, дождаться ягод не получается. Если смородина не плодоносит в первый год после посадки, то это нормальное явление. Если отсутствие плодов наблюдается в последующие годы, но необходимо принимать меры.

Ответственно подходите к выбору саженцев смородины, чтобы плодоношение кута было качественным.

Наиболее распространенные явления, приводящие к неестественному окончанию плодоношения смородиновых кустов:

• нарушения требований посадки смородиновых саженцев;
• выбор нерайонированного сорта, не способного расти и плодоносить в определенных условиях региона;
• неграмотный выбор места посадки для кустов;
• дисбаланс в освещении смородиновых кустов (избыток или недостаток солнечного света);
• несоответствие климата и требований растения к погодным условиям;
• нарушения полива;
• отсутствие перекрестного опыления;
• загущенность посадок;
• отсутствие обрезки (формирования) кустов или неграмотное проведение этой операции;
• возраст смородиновых кустов;
• болезни и вредители культуры.

Агротехнические причины бесплодия смородиновых кустов на участке

Соблюдайте правила посадки смородины, чтобы растение развивалось нормально.

Дачники могут заложить дальнейшее бесплодие культуры еще в момент выбора сорта или посадки саженцев смородины . На что следует обращать внимание, чтобы этого не произошло:

1. Место, где расположены смородиновые кусты. Для кустарника нужно выбрать место с гармоничным освещением. Смородина не любит затенения или сильно залитых солнцем участков в течение всего дня. Неудачным будет соседство смородины с сильно прогревающимся забором. Он увеличит термоэффект и будет отражать солнечные лучи, что приведет к перегреву куста. Затенение куста, наоборот, приведет к бурному росту зеленой массы с отсутствием завязей.
2. Правильный выбор саженца. В первую очередь, обратите внимание на наличие листьев. Саженцы, выкопанные до сбрасывания листьев и посаженные осенью, подмерзают в зимний период. К тому же, через листья идет наибольшая потеря влаги. Купленный с листьями саженец, уже будет с пересушенным корнем, что также неблагоприятно скажется на его развитии.
3. Размеры посадочной ямы. Если корневой системе саженца смородины недостаточно места, то растение страдает в первый год развития. В дальнейшем, плодоношение снижается и может прекратиться. Второй аспект – заправка ямы калийно-фосфорными удобрениями осенью в смеси с черноземом.
4. Состав почвы. Переудобренная почва также стимулирует развитие зелени, но смородина не спешит давать потомство. Второй фактор, требующий внимания – показатель кислотности почвы. Смородина плохо плодоносит на кислом грунте.

Совет #1. Азотные удобрения и органику вносите при посадке смородиновых саженцев ранней весной, чтобы обеспечить нормальное развитие растению.

Климатические причины отсутствия плодоношения на кустах смородины

Вносите разные виды удобрения под смородиновые кусты, чтобы обеспечить оптимальное питание растениям.

Если саженец смородины посажен на правильно выбранном месте и с учетом всех требований этапа посадки, то еще одной причиной может быть несоответствие климатических условий региона. В этом случае, даже молодой и здоровый куст отказывается плодоносить.

1. Если растение ежегодно повреждается возвратными весенними заморозками или сильные зимние морозы приводят к гибели плодовых почек, то дождаться урожая смородины не получиться.
2. Сорта, предназначенные для выращивания в южных регионах, не справляются с изменчивыми погодными условиями северо-западной зоны. У таких сортов рано трогаются в рост почки, а подмороженные заморозками, они не зацветают. Следовательно, плодоношение не наступает по природным причинам.
3. У кустов со слабой морозоустойчивостью часто в бесснежные или холодные зимы вымерзают молодые побеги, на которых формируется урожай. Поэтому этап плодоношения не наступает.

Прежде, чем высаживать смородину на участке, ознакомьтесь с требованиями сорта к погодным условиям . Лучше всего выбирать районированные проверенные виды.

Бесплодие смородины при нарушении требований ухода за растениями

Проверяйте кислотность грунта, чтобы создать оптимальные условия для развития смородины.

Некоторые пункты огородниками даже не принимаются во внимание при бесплодии смородины. Например:

1. Отсутствие растений-опылителей. Обычно считается, что смородина относится к самоплодным культурам, но среди современных сортов попадаются такие, которым требуется перекрестное опыление для плодоношения. В противном случае на кустах завязывается пара ягод, да еще и не каждый год.
2. Недостаточный полив – второй пункт, на который нужно обращать внимание. Особенно в жаркое засушливое лето даже здоровые крупные кусты смородины дают скудный урожай мелких ягод.
3. Использование одного и того же вида удобрений для питания смородиновых кустов приводит к снижению или прекращению плодоношения культуры. Читайте также статью: → « ».

Совет #2. Внимательно следите за погодными условиями, чтобы вовремя откорректировать график полива и подкормок смородиновых кустов.

Меры борьбы и профилактики при нарушениях агротехники и ухода

Вовремя принятые меры при первых признаках снижения урожайности способны предотвратить дальнейшее бесплодие смородины. А если уделить внимание кустам до появления таких признаков, то можно гарантированно его избежать.

Причина	Способы устранения
Неправильно выбранное место посадки растения.	Подобрать участок с достаточным освещением без излишней затененности. Не высаживать смородину в месте, где она будет находиться под палящими лучами солнца в течение светового дня.
Дефицит полива.	Внимательно следить за температурой воздуха и активностью солнца. Регулировать продолжительность и частоту поливов с учетом этих показателей. Делать освежающие поливы. Мульчировать околоствольные круги для снижения потери влаги. Поливать в околоствольные канавки, чтобы вода промочила почву глубже верхнего слоя.
Подкормка одним видом удобрений.	Учитывая сезон, вносить азотные удобрения ранней весной, фосфорно-калийные в период формирования завязей и плодоношения. Корректировать питание с учетом состава почвы на участке, чтобы не передозировать одни компоненты и не спровоцировать дефицит других. Составить грамотный план подкармливания смородины с учетом агрономических рекомендаций.
Посадка смородины в кислую почву.	Определить кислотность грунта с помощью народных способов или лакмусовой бумаги.
Нарушения при посадке саженца.	Внимательно осматривать саженец перед покупкой. Особенно обратить внимание на состояние корня, наличие листьев, механических повреждений, признаков заболеваний. Грамотно подготовить посадочную яиу – выдержать размеры, сориентировать по сторонам света, внести удобрения.
Загущенность смородиновых рядов.	При посадке придерживаться рекомендуемой схемы. Не пропускать омолаживающие и формирующие обрезки кустов.

Бесплодие смородины при поражении вредителями и болезнями

Еще один важный фактор, влияющий на урожайность смородины – поражение вредителями или болезнями.

Наименование проблемы	Как проявляется	Как исправить
Реверсия (махровость) смородины	В момент цветения появляются цветки с ненормальными размерами – слишком узкие лепестки и сильно разросшиеся пестики. На цветочной кисточке вместо ягод расположены желтоватые чешуйки. Листья изменяют форму, становятся трехлопастными и вытягиваются. Вдобавок, теряют свой специфический аромат.	Способов лечения не существует. Растение выкорчевать и сжечь полностью. Высаживать сорта, обладающие резистентностью к клещу почковому. Для профилактики регулярно осматривать кусты, чтобы вовремя заметить вредителя и приобретать только здоровый посадочный материал.
Поражение почковым клещом.	Пораженные почки имеют круглую форму, более крупные и не распускаются. Ветки смородины оголяются из-за отсутствия листьев.	Внимательно осматривать почки растения, особенно, ранней весной. Раннее обнаружение клеща не допустит распространения вредителя до размеров эпидемии. Удалять пораженные почки но начала распускания листьев, чтобы не пропустить момент выхода вредителя. Опрыскивать смородиновые кусты препаратами-акарицидами: «Аполло»; «Вертимек»; «Ниссоран»; «Энвидор». Препараты разводят по инструкции и опрыскивают растения.
Стеклянница.	Личинки вредителя выедают сердцевину веток, перемещаясь по ней внутри. Внешних признаков поражения нет. Для обнаружения вредителя, побег срезают. Черное отверстие в центре среза указывает на присутствие стеклянницы. Пораженные побеги не развиваются и постепенно усыхают.	Выборочно срезать побеги на кустах. Есди обнаружено присутствие вредителя, повторять срез до здоровой сердцевины. Замазать срезы садовым варом. При большой степени заражения срезать побеги в стадии спящих почек, чтобы омолодить растение. Использовать сорта с относительной устойчивостью к поражению стекляницей.
Поражение лесными муравьями.	Насекомые питаются внутренностями цветка. Смородина лишается способности плодоносить из-за отсутствия завязей.	Использовать биологические (высадку растений-фитонцидов) способы борьбы и применение химических препаратов.
Старение куста.	Это природная причина отсутствия завязей и плодов на смородине. Старые ветки отличаются от здоровых отсутствием плодов и листьев.	Регулярно проводить омолаживающую и формирующую обрезки. Оставлять на кусте ветки не старше 5 лет.

Ошибки садоводов, приводящие к бесплодию смородины

Регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя заметить появление вредителей.

Садоводы допускают ошибки при выращивании смородины, которые приводят к тому, что кусты перестают плодоносить:

Ошибки	К чему приводят
Высаживают растения в неподходящем месте для его развития.	Растение отстает в развитии, у него снижается способность к плодоношению.
Подкармливают смородину только навозом или другим видом органики, не учитывая потребности культуры и состава почвы.	Избыток азота приводит к гипертрофированному росту зеленой массы и ослаблению плодоношения.
Не проводят регулярных осмотров кустов для обнаружения признаков поражения смородины вредителями и болезнями.	Вовремя не уничтоженные вредители быстро распространяются и наносят непоправимый вред смородиновым посадкам.

Предупредить ошибки можно изучением требований агротехники выращивания смородины и тщательного соблюдения всех пунктов.

Иногда начинающий садовод может столкнуться с такой проблемой, как отсутствие ягод на смородиновых кустарниках. И в таком случае вопрос, почему не плодоносит черная смородина, становится весьма актуальным. На самом деле вырастить и получить много сладких ягод со смородиновых кустов достаточно просто. Главное, соблюдать несколько простых правил, которые и обеспечат сбором урожая садовода.

Итак, по каким причинам чёрная смородина не плодоносит, и что следует сделать, чтобы полакомиться ягодами с собственного участка.

Причины отсутствия плодов

Почему смородина не плодоносит? Достаточно часто начинающие садоводы могут столкнуться с такой проблемой, как отсутствие ягод. Причин, по которым кустарники не радуют плодами, может быть несколько, а именно:

• дефицит солнечного света;
• неправильно выбранное место для посадки;
• неподходящие погодные условия;
• атаки вредителей и дефектов.

Каждый из вышеописанных факторов имеет огромное влияние на урожайность. Поэтому перед тем как высадить данную культуру, необходимо детально ознакомиться какие условия для будут оптимальными.

Важно понимать, что, несмотря на нетребовательность в уходе, для такого кустарника подойдёт не каждый участок.

Нехватка солнечного света

Когда у высаженного смородинового ростка начинается плодоношение? Как правило, если эта культура не относится к гибридным разновидностям, которые отличаются своей скороспелостью, то урожай можно ожидать уже на четвёртый год после высадки.

При нормальном развитии, смородина даёт хороший урожай ежегодно. При этом учитывайте, что в первый год после высадки не стоит ждать плодоношения, но если на второй и последующие года на кустарнике не было замечено ягод, то это повод бить тревогу.

Отсутствие ягод на черной смородине чаще всего связано с недостатком солнечного света. Это растение относится к свето- и теплолюбивым культурам. Но при этом солнечных лучей должно быть в меру.

Дело в том, что если кустарники высажены в зоне, где в летнее время стоит сильный солнцепёк, то это скажется на урожайности, которая, как правило, заметно падает.

Но и сильная тень также негативно скажется на кустарниках в виде отсутствия плодов. Поскольку при таких условиях культура цветет в основном пустоцветом. Для того чтобы на смородине были ягоды, старайтесь высаживать садовую красавицу в притемнённое место, куда будут доставать солнечные лучи.

Состояние грунта

Следующая причина, по которой у смородины могут отсутствовать ягоды – это бедная на питательные элементы почва. Полноценный рост и плодоношение смородинового кустарника напрямую зависит насколько удобрена земля. Стоит отметить, что и отсутствие влаги в грунте также сказывается на количестве урожая.

Если земля все время сухая, то вероятность снять ягоды будет равна нулю. Именно по этой причине, бывалые садоводы советуют не игнорировать такой процесс, как внесение удобрений почву. Выполняется такая манипуляция следующим образом:

• с наступлением ранней весны, подкормите смородину азотными подкормками;
• повторите подкормку азотными веществами до цветения смородиновых кустарников, чтобы стимулировать интенсивность роста зеленной массы;
• третью подкормку внесите в период формирования завязи с помощью органики;
• и последнюю подкормку смородины выполните за три недели до наступления первых заморозков с помощью калийных и фосфатных удобрений.

Не забудьте предварительно поливать. Дело в том, что внесение подкормок в сухую почву чревато для кустарника ожогами.

И последнее, что может негативно отразиться на урожайности смородины – это чрезмерно кислая почва. Если у вас в палисаднике земля с повышенной кислотностью, то устранить такую проблему можно с помощью внесения гашёной извести. Такая смесь выровняет кислотность, благодаря чему кустарники смогут радовать вас вкусными ягодами.

Погодные факторы

Что делать если смородиновый кустарник не радует садовода вкусными плодами? Для начала стоит знать, что эта культура относится к теплолюбивым растениям. И подчас бывает так, что начинающий фермер, проживающий в средней полосе нашей страны, приобретает сорта, которые предназначены для высадки в южных регионах.

Как результат, выращенные кусты не радуют урожаем. Конечно, они цветут, но не радуют плодами. Более того, очень часто заморозки повреждают хрупкие расточки.

Чтобы снимать большое количество ягод, следует правильно выбирать посадочный материал.

Если же вы начинающий садовод, то чтобы не ошибиться в выборе, приобретайте саженцы только в проверенных питомниках, где вам смогут детально описать все характеристики культуры и подходящие для её выращивания условия.

Атаки вредителей и болезни

Самый часто встречающийся дефект: или реверсия. Определить такое заболевание можно по следующим симптомам:

• листья начинают удлиняться и менять свою привычную форму;
• аромат ягод полностью исчезает;
• окрас цветочных бутонов становится фиолетовым, при этом часто попадается пустоцвет;
• урожай практически отсутствует.

К сожалению, если атакует махровость, то спасти культуру невозможно. В этом случае огородник должен полностью выкорчевать куст и незамедлительно его сжечь.

Избавиться от стеклянницы можно только путём иссечения всех повреждённых пагонов. Помимо этого, все места среза нужно хорошенько замазать садовым варом.

Другие причины

Чёрная смородина отличается высокой урожайностью. Но бывает так, что куст начинает давать мало ягод или вовсе перестаёт плодоносить. Такая проблема может быть связана со старением кустарника. Как правило, если на смородине нет плодов, при этом раньше она радовала хорошим урожаем, вероятно, нужно сделать омолаживающую обрезку.

Ну а в том случае, когда такая мера не даёт результат, значит, от старого кустарника лучше избавиться и на его месте высадить новый посадочный материал, при этом предварительно обработать землю и внести в неё комплекс подкормок.

И последняя причина, по которой на смородиновой культуре нет ягод – это отсутствие опыления. Если в вашем палисаднике растёт куст, который без перекрёстного опыления не образовывает завязи, то вам необходимо высадить медоносные цветы поблизости к смородине.

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве рассматриваемая культура является самоплодной, поэтому такая проблема встречается крайне редко.

Заключение

Ухаживать за смородиновой культурой достаточно просто. Главное, при посадке учитывать одно простейшее правило, чтобы эта культура хорошо росла и давала много плодов, её необходимо высаживать в плодородную землю. Ну а в том случае, когда ваш палисадник не отличается хорошим качеством земли, позаботьтесь о ней самостоятельно.

В практике садоводов часто приключается ситуация, когда даже на 2-3 год после посадки смородина не дает ягод. Многие тогда решаются на кардинальные меры и приобретают для своего участка другой сорт этой культуры. Но такие поспешные решения в этом случае могут только навредить, поскольку существует по меньшей мере шесть причин того, что .

1. Размещение ягодника на затененном участке. При этом растения обычно бурно развиваются, гонят ветки под два метра в длину с огромными листьями, а вот ягоды либо вовсе не появляются, либо их образуется до смешного мало.

2. Дефицит влаги в почве тоже может провоцировать снижение урожайности этой культуры. Наверное, каждый бывалый садовод замечал, что без полива в очень сухое лето смородина получается очень мелкой и кислой.

3. В очень тучной почве смородиновые кусты интенсивно разрастаются, но отказываются давать потомство. Тогда действуйте следующим образом: вокруг каждого куста прокопайте траншеи глубиной от 35 до 45 сантиметра и такой же ширины. От растения следует отступить то же расстояние. Далее заполните канавки смесью глинистого грунта с и костяной мукой. Также рекомендуется провести посадок, чтобы избавиться от излишне жирующих и загущаюших кусты побегов.

4. Повнимательней присмотритесь к маточному кусту смородины. Возможно, он заражен реверсией (). Эта болезнь может являться еще одной не очевидной причиной бесплодия смородины. При этом листья приобретают удлиненный, трехлопастный вид с заостренными кончиками. Зубцы по их краям большие, редкие, а прожилки на листовой пластине становятся более четкими и грубыми. Еще одним безошибочным симптомом этого опасного недуга является то, что смородиновая листва частично утрачивает свой специфический аромат.

При этом особенно заметные внешние изменения происходят в цветках. Венчики, чашечки и тычинки перерождаются в мелкие лепестки грязно-фиолетового цвета, а пестики необычно разрастаются. Ягода или вообще не формируется, или появляется в мизерных количествах. На зараженных кустиках образуется множество тоненьких, густо расположенных веточек. В зависимости от степени поражения реверсией, потеря урожая может составлять от 20 до 100%.

К сожалению, на сегодняшний день не существует сортов черной смородины, демонстрирующих устойчивость этому заболеванию. Вероятность поражения махровостью немного снижается у сортов, обладающих резистентностью к почковому клещу. К сожалению, при обнаружении больных растения единственным выходом их полное уничтожение методом сжигания.

5. Смородина плохо плодоносит и тогда, когда садовод пренебрегает регулярными подкормками своего ягодника либо использует в этих целях только какой-то один вид удобрения (чаще всего раствор навоза или куриного помета). Составить грамотный план подкормок смородиновых насаждений помогут вам

Красная смородина

Почему мы уважаем красную смородину

Большинство современных сортов красной смородины являются потомками видов смородина обыкновенная, смородина красная, смородина скалистая, смородина многоцветковая и смородина Варшевича.

Отношение у россиян к красной смородине двойственное. С одной стороны, правильно говорится в народе: «Расти чёрную смородину для внуков, красную - для детей, а белую - для себя». С другой стороны, на большинстве садовых участков и на рынке красной смородины вы почти не увидите. А зря!

А в странах Европы и США всё больше и больше выращивают красную смородину. Ведь её ягоды содержат от 40 до 60 мг/% витамина С, до 500 мг/% Р-активных соединений, до 5,1 мг/% каротина, 22% сухого вещества, 4,2% органических кислот.

Таким образом, серьёзно уступая своей чёрной «родственнице» в содержании витамина С, красная смородина его имеет в среднем не меньше, чем всеми любимые малина и земляника.

Но особая ценность красной смородины состоит в исключительно высоком содержании в ягодах кумаринов и желеобразующих веществ. Содержание кумаринов в ней составляет от 2,5 до 4,4 мг/%, т.е. значительно выше, чем у чёрной смородины и крыжовника и близко к таким накопителям, как инжир и гранат. А кумарин это природное лекарство для предупреждения повышенной свёртываемости крови и инфарктов, связанных с образованием тромбов.

Ягоды красной смородины содержат много и пектиновых веществ, которые связывают и выводят из организма разные вредные вещества, в т.ч. и радиоактивные, и противодействуют их негативному влиянию. Пектины, содержащиеся в ягодах красной смородины, по своей эффективности не уступают аптечным препаратам. Благодаря пектинам смородина является естественным антирадиационным средством.

Содержание йода в ягодах красной смородины достигает 5-6 мкг/%, здесь она признанный лидер среди российских садовых и огородных растений и не уступает импортному «рекордсмену» фейхоа.

Красная смородина издавна применяется в народной медицине. Соки и морсы, приготовленные из ягод, хорошо утоляют жажду, устраняют чувство тошноты и подавляют рвоту, обладают сильными антисептическими свойствами.

Сок красной смородины исключительно полезен при простудах, т.к. является сильным потогонным и жаропонижающим средством, особенно у детей. Он обладает достаточно сильным мочегонным действием, способствует выведению из организма солей, что особенно полезно при лечении больных почечнокаменной болезнью и подагрой. Она значительно улучшает обмен веществ при сахарном диабете.

Из сока красной смородины изготовляют столовые и ликёрные вина высокого качества. А особо ценное вино может быть приготовлено из ягод белой смородины. И вообще-то, что красная и белая смородина распространены в России меньше, чем чёрная смородина, не объясняется их недостатками. Ведь недаром в странах Прибалтики именно красная смородина является одной из ведущих ягодных культур.

Сок из красной смородины хорошо утоляет жажду, ягоды служат прекрасным средством для улучшения аппетита, активизирует деятельность кишечника. Он обладает потогонным действием, и его назначают при простудных заболеваниях. Сок обладает очистительным эффектом, он способствует выведению из организма мочекислых солей.

По своему химическому составу и биологическому действию к красной смородине близки ягоды белой смородины. Однако в этих ягодах значительно меньше витаминов, в частности аскорбиновой кислоты.

Красная смородина - это многолетний кустарник высотой до 2 метров. В отличие от чёрной смородины она имеет менее развитый, сжатый куст. Она имеет мощную корневую систему, диаметр которой в два раза превышает диаметр кроны. Основная масса корней располагается на глубине до 50 см, а вертикальные проникают на глубину до 1,2 метра.

Красная смородина отличается от чёрной более сдержанным ростом нулевых побегов. Ветки у неё более долговечные, годичный прирост боковых разветвлений слабый, кора на них часто шелушится. Основные ветви сохраняют рост 5-6 лет, а потом ветвятся.

Поскольку ветви нулевого и первого порядка могут жить до 15 лет и более, то способность образовывать побеги у неё небольшая. В местах скопления снега её ветви часто ломаются. Поэтому их осенью надо подвязать к предварительно установленному в центре куста деревянному колу.

Красная смородина цветёт раньше всех других ягодных кустарников. Вначале на ней появляются бутоны и кисти, а листья развиваются позднее. Основное плодоношение сосредоточено на букетных веточках и кольчатках. Они живут в 2-3 раза дольше, чем у чёрной смородины, покрывая ветви на большом протяжении. Поэтому урожай красной смородины располагается внутри куста и почти не переносится с возрастом на периферию куста.

Красная смородина самоплодна. К тому же её цветки привлекают массу пчёл, поэтому её урожайность всегда высокая. Ягоды созревают через 5-7 недель после цветения.

Плодовые кисти у красной смородины длинные - от 9 до 25 см. Ягоды массой от 0,5 до 1,5 граммов самой разной окраски - от бледно-розовой или жёлтой до тёмно-вишнёвой. Они могут очень долго висеть на ветках, не снижая своих вкусовых качеств.

Наиболее ценными для плодоношения являются 2-3-летние побеги, но хорошо плодоносят и ветви 4-6-летнего возраста. За счет этого она имеет более длительный характер активного плодоношения, чем её знаменитая «родственница». Максимум продуктивности у неё наступает на 9-10-й год.

Поскольку основная масса плодовых веточек и цветковых почек расположена вблизи верхушек годовых приростов, то однолетние приросты на ветках первого, второго и третьего порядка укорачивать нельзя, так как это вызовет снижение урожая. Стареющие ветки можно омолаживать, делая обрезку переводом на сильное ответвление.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: АГРОТЕХНИКА

Красная смородина очень зимостойка. Она хорошо растёт на участках с легкосуглинистой или супесчаной, умеренно увлажнённой почвой, не переносит близкого стояния грунтовых вод. На пониженных участках ягоды мельчают, урожай снижается. Такие участки надо или осушить, или сажать растения на невысоких холмиках.

Участки с тяжёлыми глинистыми и кислыми почвами для неё не пригодны. Поэтому посадочные ямы на таких почвах делают побольше и в них добавляют по 1-2 ведра торфа и речного песка.

Красная смородина хорошо растёт и плодоносит только при хорошем освещении. При сильном затенении кусты развиваются плохо, плодоношение перемещается на периферию кроны, а ягоды мельчают. А белая смородина затенение переносит еще хуже.

Схема посадки красной смородины зависит от её сортовых особенностей. Растения с компактной формой куста (Сахарная) высаживают на расстоянии 1,2-1,4 м, полураскидистые (Ненаглядная, Натали) - через 1,6 м, а мощные, сильно раскидистые (Голландская красная) - через 2 м.

Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой, как всегда, саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой.

Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.

Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после копки ямы. Если эта земля слишком плотная, то её разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

В посадочные ямы можно вносить одну столовую ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел).

Первые два-три года идёт рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер-Ван-Тетс, который растёт быстро, как чёрная смородина.

В год посадки, осенью, куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10-12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить, оставляя над поверхностью почвы побеги длиной 20 см, обрезая их на почку, обращённую наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление.

Главное при этом - заглубление саженцев на 7-10 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике, т.к. побеги замещения, за счёт которых формируется и омолаживается куст на протяжении жизни, появляются только из подземных почек основания ветвей.

Первые годы после посадки обрезку красной смородины не производят. Укорачивают только слишком длинные однолетние побеги, идущие от основания куста мелкие боковые побеги, больные ветви. У взрослых кустов удаляют ветки, лежащие на земле, повреждённые стеклянницей, щитовкой, поражённые мучнистой росой, а также слабые побеги в центре куста. И только после этого приступают к обрезке куста соответственно его возрасту.

Но в любом конкретном случае следует учитывать состояние ветвей. Иногда лучше укоротить более молодую 5-6-летнюю ветвь на боковое разветвление, если она плохо растёт или усыхает, а иногда и 10-летнюю здоровую и урожайную ветвь стоит оставить. При этом многолетние и однолетние ветви должны располагаться по возможности свободно и не мешать друг другу.

В дальнейшем в хорошо сформированном кусте красной смородины надо иметь 10-12 плодоносящих ветвей и 3-4 побега возобновления. При хорошем уходе куст красной смородины может плодоносить до 20 лет.

Часто можно увидеть, что у красной смородины облезла кора. Ничего особенного в этом нет, т.к. у неё это нормальное явление.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛА ПЛОДОНОСИТЬ КРАСНАЯ СМОРОДИНА?

Этот вопрос можно часто услышать от садоводов. Скорее всего, она просто старая. Её плодушки живут примерно 10 лет, а потом ветвь стареет. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться, её надо вырезать до места прикрепления к стволу.

Может устареть и весь куст, если ему 15-20 лет. В этом случае его можно попытаться омолодить, постепенно вырезая в течение 3 лет по трети куста до самого основания.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА ЦВЕТЁТ,

НО, НЕ УСПЕВ ДАТЬ ЯГОД, ЗАСЫХАЕТ

Причины две. Скорее всего, кусту более 20 лет, и ему уже никакое омоложение не поможет. Такой куст надо просто убрать.

Но это может быть и одно из грибковых заболеваний. Если этот куст для вас ценен, то весной, как только начнут разворачиваться листья, надо опрыскать этот куст препаратами «Циркон», «Эпин-экстра», «Новосил». Сразу после цветения опрыскайте ещё раз «Цирконом», а после уборки - «Хомом». Если это не поможет, то куст надо немедленно убрать.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: РАЗМНОЖЕНИЕ

Красная смородина размножается вегетативно, так же как и чёрная. В садах её размножают в основном горизонтальными или дуговидными отводками. Для этого 1-2-летние побеги рано весной пришпиливают к почве и дважды за сезон окучивают, а осенью укоренившиеся отводки выкапывают. Но этот способ мало продуктивен. Поэтому её быстрее размножить одревесневшими черенками.

Но размножение красной смородины этим способом требует особых условий для получения хорошего посадочного материала, т.к. эти черенки укореняются значительно труднее, чем черенки чёрной смородины. Поэтому обычные сроки для посадки черенков красной смородины непригодны.

Чтобы одревесневшие черенки красной и белой смородины прижились, их надо сажать в самые оптимальные сроки - в третьей декаде августа. Посаженные в эти сроки и обеспеченные достаточным количеством влаги в течение всей осени, они успевают к зиме частично дать корни. С весны их корневая система усиливается и может вполне обеспечить водой и питанием развивающуюся подземную часть растения.

Для черенкования у неё выбирают однолетние побеги и ветви первого порядка, отходящие непосредственно от земли. Эти ветви разрезаются на черенки длиной 25 см. При этом можно использовать и верхушечную часть ветви (об этом мало кто из садоводов знает) в отличие от чёрной смородины, т.к. у неё верхушки побегов к сентябрю успевают вызреть и имеют нормально развитые почки.

Место для посадки черенков готовится заранее. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Посадку черенков следует проводить быстро, сразу после их срезки, в увлажнённую почву. Приживаемость черенков значительно повысится, если нижние концы их подержать в течение суток в воде, а ещё лучше - в растворе гетероауксина или другого ростового вещества, способствующего быстрому образованию корней.

Место для посадки черенков должно быть приготовлено заранее. Оно должно быть открытым, увлажнённым, не подвергаться затоплению, а почва должна быть рыхлой и плодородной. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Черенки сажают наклонно, оставляя над поверхностью только 1-2 почки. Посаженные черенки красной смородины для нормального развития требуют более тщательного ухода, особенно в сентябре, октябре и весной следующего года. Вслед за посадкой их надо немедленно полить, хорошо замульчировать и затенить, чтобы создать влажную среду для их укоренения. Это же надо делать в апреле, мае и июне следующего года.

При соблюдении всех необходимых условий большинство высаженных черенков красной и белой смородины осенью укореняется и зимует с первичными корешками длиной 1-3 см.

При весенней посадке одревесневшие черенки красной и белой смородины обычно не успевают укорениться до распускания листьев, подсыхают и погибают.

При определённом опыте можно быстро размножить и зелёными черенками. При этом получается здоровый посадочный материал, свободный от вредителей и болезней.

Срок зелёного черенкования необходимо подбирать очень тщательно. Если чёрная смородина укореняется в течение почти всего лета зелёными и полуодревесневшими черенками, то у красной смородины зелёные черенки загнивают, а у полуодревесневших черенков - снижается укореняемость.

При оптимальных условиях укореняемость зелёных черенков в зависимости от сорта составляет 50-70%. Лучше всего это делать, когда побеги начинают грубеть, но еще не одревесневели, т.е. где-то в середине июня.

Для этого побеги срезают рано утром и сразу ставят в ведро с водой в прохладном месте. Затем их разрезают острым ножом на черенки с 1-3 почками. Лучше приживаются черенки с 2 почками и одним коротким междоузлием. Очень важно, чтобы на черенке был хотя бы один сформировавшийся лист.

Нижний косой срез делают на 0,5-1 см ниже почки в противоположную от неё сторону, верхний - над почкой. Черенки в течение суток надо обрабатывать теми же стимуляторами роста.

Затем черенки высаживают на подготовленную грядку на глубину 1,5-2 см на расстоянии друг от друга 3-4 см, а между рядами 6-8 см и накрывают плёночной мини-тепличкой.

Самое главное в начальный период - обеспечить влажность листьев. Поэтому черенки надо постоянно опрыскивать. А для получения штучного посадочного материала удобно использовать «суперминитепличку», сделанную из пластиковой бутылки, разрезанной на две части.

При посадке корневую шейку саженцев красной смородины надо заглубить на 5-6 см, чтобы в почве оказалось достаточное количество прикорневых почек, которые обеспечат развитие куста.

Красную смородину можно выращивать не только в виде куста. Её крона легко формируется в форме пирамиды, веретена, простейших пальметт веерного или шпалерного типов.

Очень декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только отличается необычным видом и привлекательностью, но также влияет на скороплоднасть, урожайность и качество ягод. Обычно куст формируют на коротком или на высоком штамбе. Но на Урале такая смородина сильно подмерзает в суровые зимы.

Урожай красной смородины, в отличие от чёрной, убирают единовременно, вместе с кистями, когда ягоды полностью вызреют. Они гораздо нежнее, чем ягоды чёрной смородины, и транспортировку переносят хуже. Собирают их в сухую погоду, утром, когда спадает роса, но не после дождя и не в жаркое время дня. Хранят эти ягоды так же, как и ягоды чёрной смородины.

Для семьи из 3-4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10-12 кг ягод. Надо только правильно выбрать сорт и место для посадки.

Садоводы часто ссылаются на то, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Это верно только для старинных сортов, таких, например, как Голландская красная. Но в последнее десятилетие создано много новых сладкоплодных сортов, в ягодах которых сахара содержится ничуть не меньше, чем в ягодах чёрной смородины. При этом следует помнить, что красная смородина полезнее чёрной, особенно для людей, так, скажем, «в возрасте».

СОРТА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ

Бараба - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с терпким ароматом.

Белый виноград - позднеспелый сорт Кусты среднерослые, слегка раскидистые. Ягоды белые, прозрачные, крупные, пригодны для десерта и технической переработки, в особенности для виноделия.

Белая фея (Алмазная) - среднеспелый сорт белой смородины. Кусты густые, слегка раскидистые. Ягоды средней величины, прозрачные, очень вкусные. Сорт устойчив к болезням.

Версальская белая - среднеспелый сорт, распространённый в садах. Кусты среднерослые, широкие. Первые ягоды в кисти крупные, затем мельчают. Ягоды крупные, желтоватые, кисло-сладкие, освежающие. Урожайность высокая, зимостойкость удовлетворительная.

Валенсия - среднеспелый урожайный сорт. Кисти средней длины, ягоды очень крупные, красные, ароматные, приятного вкуса.

Валентиновка - позднеспелый урожайный сорт. Кусты мощные, слабо раскидистые. Кисти длинные, плотные, ягоды одномерные и кислые, из них получается прекрасное желе. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Вика - сорт среднего срока созревания, зимостойкий, не требователен к уходу, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Плодовые кисти плотные, густые, средней длины, с длинным черешком, удобны для сбора. Ягоды красные, средние по величине, не мельчают к концу кисти, хорошего вкуса. Пригодны для еды свежими и переработки на вино, компот, желе.

Виксне - зимостойкий урожайный сорт, раннего срока созревания. Ягоды крупные (0,6-1,1 г), тёмно-вишнёвые, кисло-сладкие (4,2 балла), не осыпаются. Устойчив к антракнозу, поражается тлёй в средней степени.

Газель - среднеспелый зимостойкий урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды средней величины, очень вкусные. Успешно размножается одревесневшими и зелёными черенками.

Голландская красная - позднеспелый распространенный сорт. Кусты сильнорослые, мощные, с широкой кроной. Однолетние побеги прямые, толстые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды средние, красные, с прозрачной кожицей, хороши для технической переработки. Урожайность и зимостойкость высокие.

Голландская розовая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды розовые, очень вкусные.

Дар Орла - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, густые, с толстыми побегами. Ягодные кисти очень длинные (до 16 см), они содержат до 25 ягод. Ягоды красные, средней величины, кисло-сладкие, обладают высокими желирующими свойствами.

Джонкер ван Тетс - раннеспелый сорт. Кусты высокие, компактные или слабораскидистые, зимостойкие, со стабильной урожайностью. Ягоды красные, крупные, посредственного вкуса. Кисти очень длинные, содержат до 14 ягод. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Константиновская - среднеспелый, зимостойкий сорт. Ягоды среднего размера, очень красивые. Сорт не очень устойчив к грибным заболеваниям.

Красный крест - среднеспелый сорт. Кусты средней величины, довольно раскидистые. Ягоды крупные, равномерные, с прозрачной кожицей, десертного вкуса. Сорт очень урожайный, зимостойкий.

Лидер - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, слабо раскидистые. Плодовая кисть длинная. Ягоды средней величины, красные, очень сладкие, освежающие, транспортабельные.

Мармеладница - сорт позднеспелый, урожайный, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Ягоды довольно крупные, одномерные, созревают 1-5 августа, собраны в кисти средней длины. Вкус приятный, кисло-сладкий. Ягоды транспортабельны, пригодны для использования в свежем виде и переработки.

Натали - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, среднераскидистые, с длинными кистями. Ягоды средней величины, хорошего вкуса, хороши для технической переработки, транспортабельные.

Ненаглядная - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Зимостойкость и самоплодность высокие. Кисти очень длинные. Ягоды средней величины, ярко-красные, десертного вкуса, прекрасно желируются.

Орловская звезда - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, слабораскидистые, столстыми побегами. Выделяется красивыми, длинными и плотными кистями, которые содержат до 20 ягод. Ягоды крупные, розово-красные, сладко-кислого вкуса.

Память Губенко - позднеспелый сорт, отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Кусты среднерослые, слабораскидистые. Ягоды крупные, красные, хорошего вкуса.

Ранняя сладкая - сорт раннего срока созревания, зимостойкий, урожайный, самоплодный. Созревание ягод дружное, они долго держатся на кусте. В молодом возрасте куст сильно раскидистый, с возрастом становится компактнее. Ягоды средние, округлые, тёмно-красные, с десертным вкусом. Сорт универсального назначения. Кусты мощные, среднераскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт урожайный, мучнистой росой поражается слабо.

Ред Лейк - среднеспелый урожайный сорт. Ягоды красные, очень крупные, выровненные по величине, отличного вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Розита - позднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды очень крупные, красные, приятного вкуса с нежным ароматом.

Рондом - позднеспелый урожайный сорт с мощным высоким кустом. Его зимостойкость средняя, но устойчив к мучнистой росе. Ягоды средние, тёмно-красные, кисло-сладкие.

Сара - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, сжатые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с освежающим ароматом.

Сахарная - среднеспелый сорт. Кусты полураскидистые, зимостойкие. Кисти средней длины, ягоды среднего размера, красные, десертного вкуса, хорошо держатся на кустах до полного созревания ягод.

Смольяниновой белая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, среднераскидистые. Сорт зимостойкий и урожайный. Ягоды средней величины, белые; прозрачные, кисло-сладкие. Они долго висят на кустах, не теряя вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Смородина Варшевича . Кусты высокие, слабоветвящиеся. Кисти длинные, несут до 15 ягод. Ягоды тёмно-красные, посредственного вкуса. Срок созревания поздний. Лучший сорт для технической переработки, особенно на вино. Урожайность и зимостойкость очень высокие.

Уральские зори - сорт позднего срока созревания: Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды ярко-красные, не одномерные, среднего размера, отличного сладкого вкуса, косточки мелкие.

Уральская красавица - сорт среднего срока созревания, урожайный. Куст среднерослый, слабораскидистый, с толстыми прочными побегами. Ягоды крупные, красного цвета, собраны в плотные длинные кисти, отличного десертного вкуса, универсального назначения.

Урожайная белая - позднеспелый сорт. Кусты пряморослые, густые. Ягоды прозрачные, крупные, кисло-сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.

Филиппок - среднеранний сорт сибирской селекции. Кусты среднерослые, сжатые. Плодовые кисти длиной до 18 см, они содержат до 25 ягод и более. Ягоды красные, крупные, приятного освежающего вкуса.

Хрустящая - раннеспелый сорт. Кусты среднерослые, раскидистые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, сладкие, ароматные. Ягоды имеют сухой отрыв, поэтому транспортабельны. Сохраняют свой вкус до глубокой осени.

Чулковская - раннеспелый сорт. Кусты высокие, мощные, густые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды красные, с прозрачной кожицей, средней величины, десертного вкуса. Созревают одновременно и долго не осыпаются. Сорт зимостойкий, урожайный.

Щедрая - старый распространённый среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, полураскидистые, зимостойкие, хорошо формируются без обрезки. Кисти короткие, содержат 5-6 ягод. Ягоды крупные, ярко-красные, приятного, кисло-сладкого освежающего вкуса.

Ютербогская - среднеспелый, очень урожайный сорт. Кусты средних размеров, густые, раскидистые. Кисти очень длинные, несут от 10 до 20 ягод. Ягоды крупные, выровненные, светло-кремовые, почти бесцветные, приятного вкуса.

В. Г. Шафранский

К сведению садоводов. Саженцы новейших сортов красной смородины высылает орловский ВНИИСПК.